Энциклопедия домашнего электрика


       - все необходимые знания по электромонтажу -




поиск по сайту             
Правила подключения дома к электросети
Ввод электричества в дом
Расчет и схемы внутренней проводки
Провода, автоматы, щитки, счётчики
Монтаж внутренней электропроводки
Соединение проводов
Счетчик и щиток - неисправности
Расчет нагрузки и установка автоматов
Подвеска люстр и замена ламп
Электрический звонок - ремонт
Розетки и вилки - замена
Телевизионные антенны и грозозащита
Характеристики проводов и шнуров
Эксплуатация электропроводки
Домофоны
Прокладка проводки под землёй
Установка распределительных коробок
Окончательный монтаж проводки

Ввод электричества в дом




Подведение электричества к дому

Для передачи электроэнергии от магистральной линии в дом делается ответвление — перекидка проводов от изоляторов на ближайший опоре линии электропередач до изоляторов на стене дома, либо трубостойке (см. ниже). Ответвление выполняют без установки дополнительных опор, если его длина от воздушной линии не более 10 м; рекомендуется при длине ответвления до 25 м использовать изолированные провода, но допускаются и неизолированные, тогда на каждый провод можно надеть мягкую изоляционную трубку.

При длине ответвления больше 10 м устанавливают дополнительные опоры. От воздушной линии до последней опоры монтируют неизолированный провод, а от нее до строения — изолированный. Наименьшее допустимое сечение проводов для ответвлений индивидуальным потребителям приведено в таблице 1. Меньшее сечение стальных и биметаллических проводов объясняется условиями механической прочности и возможного нагрева и плавления токоведущей жилы.

Таблица 1

Наименьшее допустимое сечение проводов (мм2) для ответвлений

Длина пролета, м

Медный провод

Алюминиевый провод

Стальные и биметаллические провода

до 10

4

6,4

3

10-25

6

9,6

4

Трехфазное (четырехпроводное) ответвление удобно монтировать четырехжильным проводом марки АВТВ или АВТУ со встроенным несущим тросом. Сечение алюминиевых токоведущих жил при этом должно быть не менее 4 мм2, так как механическую нагрузку воспринимают не они, а трос. Для медной токоведущей жилы — 2,5мм2. Несущий трос закрепляют и присоединяют его к нулевому проводу, для крепления троса на опоре ставят дополнительный изолятор (рис. 5).

Рис. 5. Ответвление от воздушной линии проводов с тросом:

1 — дополнительный изолятор; 2 — трос; 3 — ответвления; 4 — провод соединения троса с нулевой жилой; 5 — нулевая жила; 6 — изолятор для фонарного провода

На стене дома также устанавливают изоляторы: для провода АВТВ (или АВТУ) — один изолятор, на котором закрепляют несущий трос, в остальных случаях — по числу проводов: два изолятора при однофазном или четыре при трехфазном вводе.

При пересечении проезжей части расстояние от проводов ответвления до поверхности земли должно быть не менее 6 м (независимо изолированный или неизолированный провод), при пересечении пешеходной дорожки— не менее 3,5 и не менее 2,75м у изоляторов на стене. В труднодоступной местности расстояние от проводов до поверхности земли может быть уменьшено до 3,5 м, а на склонах гор, утесах, скалах и до 1 м.

Расстояние между проводами у изоляторов ввода, а также от них до выступающих частей здания, должно быть не менее 0,2 м. Расстояние между электрическими проводами и проводами линий связи и радиосети, телевизионными кабелями и спусками от радиоантенны на вводах должно быть не менее 1,5 м: провода от опоры до ввода в здание не должны пересекаться. Электрические провода располагают выше проводов линий связи и радиосети.

Рисунок 6 иллюстрирует нормированные расстояния от воздушной линии к вводам в дом.

Для ответвления также используют кабель с медными жилами (ВВГ, ПВГ и др.) сечением не менее 2,5 мм2 или алюминиевыми жилами (АВВГ, АПВГ) сечением не менее 4 мм2. Кабель прокладывают по стойке опоры: в верхней части — открыто на скобах, а с высоты не менее 1,5 м от уровня земли — в трубе на глубину 0,7 м. Далее кабель ведут по траншее (глубиной не менее 0,7 м) до дома и в трубе выводят на наружную стену. Кабель в траншее укладывают на слой земли, не содержащей камней, шлака и строительного мусора. На участках, где вероятны земляные работы, поверх слоя засыпки укладывают бетонные плитки или кирпичи.-

Рис. 6. Нормированные расстояния ответвления от воздушной линии к вводам в дом:

1 — пешеходная дорожка; 2 — проезжая часть

Обычно для ответвлений применяют фарфоровые или стеклянные изоляторы типов ТФ-12, ТФ-16, РФО-12 или НС-16. Изоляторы можно устанавливать рядом или один под другим. Главное — обеспечить расстояние от проводов до поверхности земли не менее 2,75 м, а между проводами и от проводов до выступающих частей строения (крыши, водосточного желоба и т. п.) — не менее 0,2 м.

Сначала изоляторы закрепляют на крюках, после этого крюки монтируют на наружной стене. В бетонных или кирпичных стенах для каждого крюка пробивают гнездо на глубину 10 см и закрепляют крюк цементным раствором. В домах с рублеными стенами высверливают отверстия и ввинчивают в них крюки; в каркасно-засыпных или дощатых строениях крюки устанавливают на деревянном брусе толщиной 7-10 см, который крепят на стене шурупами. Если с внутренней стороны требуется усилить стену доской, то брус прикрепляют к ней.

Ввод проводов в дом

Рекомендуется ввод проводов в дом выполнять через стены здания, но допускается и ввод через крышу. Делаются такие вводы в стальных трубах (трубостойках). Расстояние от проводов ответвления до крыши должно быть не менее 2,5м. Ввод через крышу используется, когда высота дома мала и нельзя установить изоляторы на безопасном расстоянии от земли. Рисунки 7 и 8 иллюстрируют схемы различных вводов. Общая длина трубостойки 4,5— 5,2 м. После ее установки, как правило, требуется провести герметизацию кровли.

В целях безопасности трубостойку необходимо заземлить (занулить): заземляющий провод одним концом специальными зажимами присоединяют к нулевому проводу ответвления, а другой конец — к заземляющему болту на трубостойке. Тем не менее заземленная трубостойка — в дождь, снег, сырость — является опасной при прикосновении к ней: при неравномерной загрузке фаз в нулевом проводе воздушной линии, а следовательно, и на трубостойке, растяжках и на металлической кровле появляется напряжение. Поэтому трубостойку лучше не ставить на крыше, а крепить к стене.

Для двухпроводного ввода трубостойку делают из отрезка стальной тонкостенной трубы (проход 15 мм, наружный диаметр 21 мм) или водогазопроводной трубы, которую изгибают на 180° отверстием вниз, чтобы не попала влага. Нижний конец трубы, установленной на стене, имеет уклон 5° в сторону улицы. В месте изгиба трубы высверливают отверстие диаметром 4—16 мм для слива конденсирующейся влаги. Далее приваривают болт диаметром 6—8 мм для заземляющего проводника, который присоединяют к нулевому проводу.

Концы труб очищают от заусенцев и развальцовывают, не допуская трещин, снаружи и внутри окрашивают асфальтовым лаком (окрашиваются все металлические нетоковедущие части). Нижний конец труб вводят в отверстие глубиной 4 см в стене и бетонируют, а кронштейн трубостойки в стене укрепляют шурупами или гвоздями. Верхний конец трубы закрепляют двумя оттяжками длиной по 2 м из стальной проволоки диаметром 5 мм; оттяжки прикрепляют к крыше сквозными болтами, пропуская их через специальные лапки. Траверса с изоляторами может крепиться на трубе хомутом; ее нужно установить так, чтобы она была перпендикулярна оси ответвления от воздушной линии. Нижний конец трубостойки заканчивается пластмассовой втулкой; провода, выходящие из трубостойки (в стене), заключают в изоляционную трубку, на которую при выходе из стены надевают еще одну пластмассовую втулку. Эту втулку замазывают заподлицо со стеной.

При установке трубостойки на крыше дома на трубу приваривают опорное кольцо, которым опирают трубостойку на промежуточную конструкцию. Трубостойку закрепляют на конструктивных элементах не менее чем в двух местах, причем особое внимание обращают на заделку мест крепления и прохода трубостоек.

Рис. 7. Вводы в здания через стенку: а — при ответвлении от воздушной линии голыми проводами; б — с использованием кронштейна; в — с использованием кабеля; г — при ответвлении от воздушной линии тросовым проводом АВТ; 1 — провод ответвления; 2 — изолятор; 3 — соединительный зажим; 4 — провод ввода; 5 — фарфоровая воронка; 6 — крепежная скоба; 7 — кабель; 8 — тросовый провод

Рис. 8. Вводы в здания через трубостойки: а — двухпроводный ввод через деревянную стену; б, в — вводы через кирпичные стены; г — четырехпроводный ввод; 1 — оттяжка; 2 — изолятор; 3 — трубостойка; 4 — провод ответвления; 5 — провод ввода; 6 — заземляющий проводник; 7 — скоба; 8 — хомут

Рис. 9. Крепление оттяжки на крыше: 1 — стропильная балка; 2 — кровельное железо; 3 — стоячий фальц; 4 — подкладка из досок; 5 — лапка; 6 — струбцина

Крепление оттяжек к крыше, покрытой железной кровлей, иллюстрирует рисунок 9. Для натягивания оттяжек применяют струбцину из круглой стали диаметром 1 см, у которой один конец загнут в виде крюка, зацепляемого при установке за специальную лапку, а на другом конце нарезана резьба. Между гайкой и крюком приваривают хомут из листовой стали с отверстием для крепления оттяжки. При монтаже гайку отворачивают почти до резьбы, чтобы можно было изменять натяжение оттяжки. При установке трубостойки на крыше на стропильные балки кладут подкладки: ровные под железную кровлю, наборные из досок под черепичную кровлю.

Резьбовые части гайки, болта и стальные плашечные зажимы промазывают техническим вазелином для защиты от атмосферных осадков. Штыревые изоляторы крепят на крюках с помощью полиэтиленовых колпачков либо навертывают на крюки с паклей, пропитанной суриком с олифой, а затем окончательно закрепляют раствором из портландцемента марки М400 (40%) и речного промытого песка (60%), нельзя применять добавки для ускорения схватывания раствора; конец крюка покрывают слоем битума.

Стальные провода ответвления привязывают к штыревым изоляторам стальной оцинкованной проволокой, а алюминиевые — алюминиевой проволокой диаметром 2—3,5 мм. В трубу трубостойки закладывают стальную упругую проволоку диаметром 3—4 мм для затяжки в нее проводов.

Вводы в дом выполняют изолированными проводами, проводя их через пробитые в стене отверстия; каждый провод прокладывают в отдельной изоляционной трубке. На концах изоляционной трубы с наружной стороны устанавливают фарфоровые воронки отверстием вниз. Внутри в сухих помещениях ставят втулки, в сырых — фарфоровые воронки.

Достаточно просто сделать ввод проводом АВТ (АВТУ): на стене устанавливается один изолятор и сверлится одно отверстие. Провод несущим тросом закрепляют на изоляторе при помощи плашечного зажима, а все токопроводящие жилы вводят в здание через одну изоляционную трубку. Иногда используют тросовые проводки проводами APT, АВТС, АВТ с несущим стальным тросом (сплетенный оцинкованный стальной канат диаметром 2—7 мм или стальная оцинкованная катанка диаметром 5—8 мм). К тросу клицами закрепляют провод.

Трос натягивают так, чтобы стрела провеса между креплениями во время монтажа составляла от 1/40 до 1/60 длины пролета. Например, при расстоянии между промежуточными креплениями 9 м стрела провеса составит 15—20 см. Сначала размечают места крепления троса, далее пробивают в стенах сквозные отверстия, делают петли на концах, зацепляют их в ушки (крючья) натяжных муфт или натяжных болтов, вставляют и закрепляют гайками натяжные болты в сквозных отверстиях стен.

Провода крепят к тросу клицами, которые ставят на расстоянии 1,5 м друг от друга. Окончательно к тросу подсоединяют заземляющий проводник. При изготовлении петель на концах катанки нужно, чтобы свободный конец проволоки накручивался на неподвижную проволоку, лучше вместо скрутки применять обоймы.

Металлические части тросовой проводки, во избежание коррозии, покрывают защитной электросетевой смазкой или солидолом.

После проведения электричества в дом нужно соединить провода и кабели тросовых линий и сделать ответвления к светильникам и токоприемникам пластмассовыми ответвительными коробками и специальными металлическими коробками для тросовых проводов. Коробки имеют разъемные металлические корпуса для установки их на провод с двух сторон без протягивания провода через патрубки коробки. Внутри коробки имеется анкерное устройство в виде седла. При монтаже на него выводят несущий трос провода с целью ослабления натяжения токоведущих жил провода и для последующего присоединения к ним ответвления. Жилы проводников в этих коробках соединяют с жимами, поставляемыми в комплекте с ответвительными коробками.

Провода ответвления к проводам основной магистрали линии присоединяют специальными плашечными зажимами. Для алюминиевых проводов применяют зажимы из алюминия, для стальных проводов — зажимы из стали. Для соединения стальных и алюминиевых проводов используют зажимы типа ОАС, которые состоят из двух частей и обеспечивают надежный контакт, при этом они герметичны.

Алюминиевые и сталеалюминевые провода сечением 15— 50мм2 соединяют плашечными зажимами ПАБ, которые рекомендуется периодически подтягивать, чтобы давление в контактных местах не ослабевало.

Соединение проводов с медными и алюминиевыми жилами, осуществляется зажимами типа У730, которые расположены в тройниковых или крестообразных карболитовых корпусах. Вначале собирают зажим на магистральном проводе, затем ответвление к вводу — в зажим перпендикулярно магистральному проводу, после чего затягивают четыре винта зажима. Перед монтажом зажимы необходимо промыть бензином, покрыть смазкой ЗЭС или кварцево-вазелиновой пастой, поверхность концов жил зачистить до блеска.

В результате всех перечисленных работ в вашем доме, внутри помещения, появился ввод: два провода (в случае однофазного подключения), которые выглядывают из стены. Начинается следующий этап работ — монтаж внутренней электропроводки. А для этого нужна схема монтажа внутренней электропроводки, составленная вами или специалистом-электриком. Не будем уточнять, кто составил эту схему, кто будет заниматься ее монтажом. Главное — понять, как эта схема составляется, научиться простеньким расчетам, необходимым для ее составления.