Энциклопедия домашнего электрика


       - все необходимые знания по электромонтажу -




поиск по сайту             
Базовые понятия электрики
Инструменты электрика
Электроинструменты электрика
Техника безопасности
Защита от электрического тока
Кабели, провода и шнуры
Характеристики составляющих проводов
Маркировка кабельной продукции
Виды кабелей, проводов и шнуров
Сопутствующие изделия
Способы соединения проводов
Электромонтажные изделия
Изделия для прокладки кабеля
Электромонтажные коробки
Розетки и выключатели
Осветительная аппаратура
Трансформаторы
Автоматические выключатели
Предохранители
Ящики и боксы под автоматы
Электрические счетчики
Монтаж кабеля
Выбор проводов
Составление схемы электропроводки
Монтаж скрытой проводки
Штробление стен
Скрытая прокладка проводки в трубах
Скрытая прокладка кабеля в перегородках, полах и потолках
Монтаж открытой электропроводки
Прокладка кабеля сквозь стены, дверные проемы и оконные рамы
Монтаж розеток, выключателей и распределительных коробок
Освещение
Виды светильников
Основные правила освещения
Монтаж освещения в квартире или ч. доме
Галогенные лампы с трансформатором
Монтаж уличного освещения
Дизайнерские ухищрения в освещении
Монтаж распределительных (ЩЭ) щитков
Заземление
Заземление в многоэтажном доме
Система уравнивания потенциалов
Электричество в частном доме
Трехфазные и однофазные сети
Ввод электроэнергии в частный дом
Подключение к линии электропередачи
Заземление в частном доме
Защита от молний в частном доме
Система уравнивания потенциалов
Применение стабилизаторов
Монтаж электрики на открытом воздухе
Система «Умный дом»
Ремонт электропроводки
Отключение электроэнергии во всей квартире (доме)
Срабатывание УЗО
Приложения

Конспект электрика

Глава 1. Ликбез и техника безопасности

Прежде чем приступить к работам, связанным с электричеством, следует ознакомиться с теорией. В данной главе вы узнаете, что такое электрический ток, трехфазная сеть, о чем говорит цветовая маркировка проводов. Также нелишней будет информация, откуда и каким образом электричество попадает в наш дом.

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ

Что такое электрический ток? Откуда он берется? Что течет по проводам? Электрический ток возникает благодаря электрическому полю, которое возникает за счет разности потенциалов на входе электроприбора. Если попытаться объяснить более популярно, то при наличии источника энергии (электрической батареи, генератора и т. п.) электрическое поле воздействует на электроны, и они начинают двигаться со скоростью, зависящей от силы этого поля. Но электрон — заряженная частица, и при ее движении сразу же появляется магнитное поле, которое и позволяет работать таким машинам, как электродвигатели и электромагниты. Вот и получается, что электрический ток и порождаемое им магнитное поле совершают полезную для нас работу. Благодаря им работают практически все электрические приборы: утюги, пылесосы, телевизоры, электроплиты и др. Для конечных потребителей достаточно знать следующее: электрическое напряжение — это то, что находится в розетке. В договоре на электроснабжение содержатся дополнительные сведения: электрическая сеть для потребителя начинается на верхних контактах отключающегося автомата перед счетчиком (для индивидуальных жилых домов обычно в коробке на столбе, для городских квартир — в щитке на площадке), то есть там, где заканчивается зона ответственности энергоснабжающей организации. Главное, что должен знать начинающий электрик (а продвинутый — никогда не забывать), — принятая у нас в настоящее время система электроснабжения является трехпроводной: фаза, ноль, «земля» (или, правильнее, заземление). Чтобы никто и никогда их не перепутал, изоляция этих проводов различается по цвету: заземление — желто-зеленый, ноль — голубой или синий, фаза — любой другой цвет. Почему так? Да потому, что провода могут быть не только трехпро-водными, но и четырех-, и пяти-. И проходит по ним, соответственно, не одна фаза, а две или три. Фазовый провод маркируется различными цветами, предпочтение отдается белому, черному, красному, зеленому, коричневому. Но: не ярко-красный, а розовый, не ядовито-зеленый, а салатовый и т. д. Изоляция провода может быть и белой, однако обязательно с продольной полосой соответствующего цвета: желто-зеленой, синей, красной и т. п. Электрический ток бывает постоянным и переменным. Постоянный ток не меняет направления во времени. Примером может служить батарейка в фонарике или радиоприемнике, аккумулятор в автомобиле. Мы всегда знаем, где положительная клейма источника питания, а где отрицательная. Переменный ток — это ток, который с определенной периодичностью меняет направление движения. Такой ток протекает в нашей розетке, когда мы-

Совет

Вне зависимости от цвета проводки, прежде чем прикоснуться к ней, обязательно проверьте наличие напряжения индикаторной отверткой. Неизвестно, кто монтировал эту проводку до вас — знающий мастер или дилетант.

к ней подключаем нагрузку. Тут нет положительного и отрицательного полюса, а есть только фаза и ноль. Напряжение на нуле близко по потенциалу с потенциалом земли. Потенциал же на фазовом выводе меняется с положительного до отрицательного с частотой 50 Гц, то есть ток под нагрузкой будет менять свое направление 50 раз в секунду. В течение одного периода колебания величина тока повышается от нуля до максимума, затем уменьшается и проходит через ноль, а потом совершается обратный процесс, поуже с другим знаком. Получение и передача переменного тока намного проще, чем постоянного: меньше потерь энергии. С помощью трансформаторов мы можем легко менять напряжение переменного тока. Вместе с тем при передаче большого напряжения требуется меньший ток для той же мощности. Это позволяет использовать более тонкие провода. В сварочных трансформаторах используется обратный процесс — понижают напряжение для повышения сварочного тока. В промышленности, а также в некоторых котеджах, используется трехфазное напряжение. Оно имеет три фазы, амплитуда колебаний которых сдвинута друг относительно друга на 120°. Трехфазное напряжение позволяет в двигателе создать вращающееся магнитное поле. Это позволяет значительно упростить конструкцию электродвигателей.

Асинхронный двигатель является самым простым и дешевым из всех трехфазных двигателей. Поэтому он получил самое большое распространение. Нулевой провод — общий для всех трех фаз, в двигателе он связан с нейтральной точкой обмоток при соединении их «звездой». При подключении обмоток треугольником он вообще не используется. Трехфазное напряжение можно разделить на три однофазных и использовать каждое по отдельности. Обычно это разделение происходит в распределительном щите. Главное, распределить равномерно нагрузку по фазам.

Заземление — третий провод в однофазной сети. Рабочей нагрузки он не несет, а служит дополнительной защитой.

Примечание

Для чего нужно заземление? Допустим, в стиральной машине от вибрации перетерлась изоляция и, как следствие, часть электрического тока попадает на корпус. Если заземления нет, человек, прикоснувшись к корпусу, получит удар током. При наличии провода заземления заряд стечет по нему, не причинив вреда. Также работа УЗО и ДИФ автоматов более эффективна при наличии заземляющего провода.

1. Трехфазовый переменный электрический ток вырабатывается на электростанциях и по линиям электропередач (ЛЭП) высокого напряжения (свыше миллиона вольт) передается на понижающие трансформаторы, которые обычно располагаются на трансформаторных подстанциях.

2. На трансформаторных подстанциях осуществляется понижение рабочего напряжения, и к жилому сектору подается напряжение не больше 380 В.

3. На входе в щиток индивидуального потребителя ставится автомат отключения: если сеть трехфазная — трехполюсный (как на фото), если однофазная — однополюсный (с одним отключающим контактом).

КАК ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПОПАДАЕТ В ДОМ

4. Для учета электрической энергии используются электрические счетчики, которые устанавливаются непосредственно после автомата отключения.

5. За счетчиком находится распределительный щит, который позволяет разделить потоки электроэнергии по дому или квартире.

6. В щитке обязательно должно быть заземление — как правило, корпус щитка соединяется проводом с длинным металлическим стержнем, который глубоко забивается в землю в удобном месте, но недалеко от стены дома (в идеале — до первого водоносного слоя, обычно — 2-3 м).

7. Из распределительного щита электрические провода уходят на распределительные коробки: отдельно — силовая линия, от которой запитываются розетки, и отдельно — осветительная сеть. Так делается для того, чтобы при включении электроприбора освещение не «моргало».

8. Розетка с заземлением (трехконтактная) — место подключения электроприборов.

9. От распределительной коробки фаза проходит через выключатель на осветительный прибор.

10. Осветительные приборы — источники света в темное время суток.

8

Электрический ток — источник особой опасности для здоровья человека, поэтому обращаться с ним надо предельно осторожно.

4. Повесьте на отключенный автомат плакат

«Не включать! Работают люди!». Если такого плаката нет под рукой, при выполнении электротехнических работ в квартире достаточно прикрепить записку аналогичного содержания, написанную ярким маркером.

1. Проверьте работоспособность мультиметра (или индикаторной отвертки) на работающем оборудовании — вставьте в розетку; должны появиться цифры 220 (или засветится неоновая лампочка).

Чтобы обезопасить себя от поражения электрическим током, нужно соблюдать следующие несложные правила.

3. Полностью обесточьте квартиру перед работой одним из доступных вам способом.

5. После отключения электричества в квартире индикаторной отверткой проверьте отсутствие напряжения на участке, где вы собираетесь работать.

2. При работе с инструментом используйте средства защиты глаз (очки для защиты глаз от отлетающих кусочков обрабатываемого материала, респиратор для защиты легких от пыли).

6. При работе на высоте пользуйтесь устойчивыми лестницами, желательно с диэлектрическим покрытием, то есть такими, которые не проводят электрический ток.

7. Если в бытовом приборе или проводке возникает очаг возгорания, нельзя тушить его водой, поскольку она хороший проводник электричества — и вы рискуете получить заряд тока через струю воды.

8. Тщательно проверьте на исправность инструменты, с которыми собираетесь работать: отвертки, пассатижи и др. Изоляция ручки отвертки или пассатижей не должна иметь механических повреждений: небольшая трещина может обернуться электрическим ударом.

9. Ни в коем случае не дотрагивайтесь до двух контактов сразу.

10. Пришедшие в негодность штекеры, соединительные муфты и кабели всегда выбрасывайте, а не храните.

И. Никогда не пользуйтесь неисправными электроприборами, которые имеют внешние повреждения: трещины, копоть и т. д.

Глава 2. Инструменты и материалы

При работе с электричеством понадобится большое количество инструментов как общего, так и специализированного назначения. Приведем краткий перечень необходимых для установки и ремонта электрооборудования инструментов, о которых пойдет речь в книге, и опишем, в каком случае и как именно они применяются.

Среди набора приспособлений, которые должны всегда быть под рукой, значительная часть нужна для ремонта или строительства, однако способ применения многих известных инструментов при электромонтажных работах достаточно специфичен и требует детального рассмотрения.

 

Будьте осторожны при работе с монтажным ножом: располагайте руки так, чтобы инструмент, соскочив, не поранил вас.

1 Выпрямляем кабель и кладем его на ручку съемника изоляции.

Надрезаем внешнюю изоляцию,

но не прорезаем ее полностью.

Инструменты

монтажный нож съемник изоляции

о

L

ЗВ конце надавливаем чуть сильнее и прорезаем внешнюю изоляцию полностью.

5 Срезаем излишки внешней изоляции.

6 Проверяем внутренние провода на целостность изоляции.

7 Выбираем в съемнике изоляции

подходящую ячейку под диаметр провода.

8 Снимаем изоляцию с внутреннего провода.

При электротехнических работах применяют не только провода и кабели, ведь места их соединений нужно как-то защитить, предотвратив проникновение влага. Кроме того, штробы также нужно заделывать, причем быстро. В данном разделе речь и пойдет о материалах, с помощью которых это выполняю г.

35

Ни один электрик не обходится без изоляционной ленты (А) (далее — изолента). Она всегда должна присутствовать в любом наборе инструментов. Этот гибкий изолирующий материал может быть нескольких видов, в зависимости от основы: ПВХ или ткань. Матерчатая изолента, хотя и уступает современным видам из Г1ВХ, пользуется популярностью у многих электриков. Она меньше реагирует на температуру и не так оплавляется. Термоусадочный кембрик (Б) — отличная альтернатива классической изоленте. Более того, этот материал обладает качествами, которые изоленте недоступны.

В своей работе электрики обычно используют строительный гипс (В). Он еще называется «алебастр» или «гипсовое вяжущее».

У разных производитачей гипс отличается по характеристикам: временем схватывания, пластикой, клеящими свойствами, поэтому если вы привыкнете к определенному виду гипса, то работайте с ним постоянно. На крупных объектах также можно использовать гипсовую штукатурку. Достоинство ее в том, что она более пластична, дольше схватывается, и, следовательно, ее можно замешать в большем количестве.

Примечание

Процесс схватывания гипса будет идти медленнее, если смешать его с гипсовой штукатуркой. Кроме того, есть еще одно применение гипсовой штукатурки — зафиксировать несколько подрозетников с помощью гипса, а потом выровнять стены вокруг подрозетни-ка гипсовой штукатуркой. Ею же удобно заделывать штробы, предварительно укрепив провод гипсом.

 

Зачищаем провод на расстояние 3-4 см для проводов сечением 1,5 -2,5 мм2. Для проводов большего сечения следует сделать зачистку на большую длину.

Проверяем, чтобы не было окисла на проводах. Если он есть, то зачищаем провод ножом.

3 Ставим провода крестиком. Если проводов больше двух, то разбиваем их на пучки, приблизительно равные по жесткости.

скрутку аккуратно: витки должны плотно прилегать друг к другу

4 Начинаем скручивать провода, следя за тем, чтобы витки укладывались ровно.

6 Доводим скрутку плоскогубцами. Усилие должно быть таким, что провода со стороны изоляции сложно удержать — они начинают проворачиваться.

Получаем готовую скрутку.

Дайте скрутиться не только оголенному проводу, но и участку изолированного провода (около 1 см)

Скручиваем пальцами до тех

пор, пока можно делать это без особых усилий.

Не пытайтесь сделать скрутку без плоскогубцев

Проверяем аккуратность витков на скрутке.

8 Откусываем кончик

скрутки.

Проверяем, соответствует ли сечение скрутки характеристикам СИЗа, а также не окислена ли сама скрутка.

Подбирайте СИЗы по сечению скрутки

Проверьте, не окислена ли скрутка

10

Накручиваем СИЗ до упора. Это можно почувствовать, когда колпачок перестает продвигаться по скрутке.

Проверяем аккуратность соединения. При необходимости следует загерметизировать СИЗ изолентой, чтобы защитить соединение от влаги, поскольку металлическая пружина внутри СИЗа может заржаветь.

Соединение проводов с помощью клеммной колодки

Этот способ соединения проводов рассмотрен в разделе «Установка люстры» (с. 81).

Изоляция проводов с помощью изоленты

Один из самых старых способов изоляции проводов — с помощью изоленты — распространен до сих пор. Многие пророчат, что на смену ей придет термоусадочный кембрик, однако в некоторых условиях последний неудобен. Предпочтительно использовать виниловую изоленту, поскольку матерчатая не обеспечивает защиту соединения от влаги.

Находим край изоленты. Ста-i раемся не касаться клеящей поверхности.

Проверяем соединение перед изоляцией.

Следите, чтобы изолента наматывалась плотно — это обеспечит соединению не только изоляцию, но и влагостойкость

Изолированная часть скрученных проводов

Начинаем изоляцию соединения с изолированной части скрученных проводов. Немного прижимаем изоленту к скрутке.

4 После того как первый оборот вокруг скрутки сделан, наматываем изоленту на оголенный участок.

5 Накручиваем изоленту так, чтобы изоляция выступала за пределы скрутки на расстояние 1 см.

6 Сгибаем выступающий за пределы скрутки участок изоленты.

Фиксируем согнутый участок, наматывая изоленту в обратном направлении до конца скрутки.

Аккуратно обрезайте изоленту ножом

Отрезаем изоленту.

9 Прикрепляем конец изоленты, который остался после обрезки, домотав его.

Проверяем изоляцию на аккуратность и герметичность.

Изоляция проводов с помощью термоусадочного кембрика

Один из современных способов изоляции проводов, причем достаточно быстрый, — с применением термоусадочного кембрика. Изоляция происходит достаточно быстро и хорошо защищает соединение от влаги. Недостатком является то, что при обслуживании соединения ее нужно срезать ножом.

Инструменты и материалы

зажигалка или строительный фен ножницы

термоусадочный кембрик

1 Отмеряем кембрик так, чтобы он был на 2 см больше, чем сама скрутка.

2 Перед тем как надеть кембрик, проверяем соединение.

Надеваем кембрик на скрутку: один кусок размером 1 см заходит на изоляцию проводов, другой (1 см) висит в воздухе.

Пока кембрик горячий, зажимаем его край: таким образом, он склеивается, предотвращая попадание влаги внутрь соединения.

Не перегревайте кембрик — он может потерять эластичность

С помощью зажигалки или строительного фена нагреваем кембрик. С феном изоляция получается аккуратнее.

Проверяем изоляцию на качество и герметичность.

Гильзованное соединение проводов происходит довольно быстро, причем получается сразу изолированным. В домашней электрике встречается не так часто, в отличие от автомобильной проводки.

ВНИМАНИЕ!

Гильзы рассчитаны на провод, который соответствует заявленному сечению.

Инструменты и материалы

• клещи для обжимки гильз

• гильзы

Зачищайте предварительно провода на расстоянии

1 Разжимаем клещи и слегка сжимаем, чтобы ввести гильзу в место обжима, которое должно соответствовать диаметру гильзы. Обычно это маркируется цветом.

2 Слегка зажимаем гильзу в клещах. Вставляем в нее провод.

3 Следим, чтобы изоляция провода не попала в металлическую трубку гильзы, а сама оголенная часть провода не выступала за изоляционную часть гильзы.

Проверяем, чтобы провод был зажат хорошо и не шатался в гильзе. Наличие люфта говорит о том, что гильзы бракованные, либо использовался провод неподходящего сечения, либо клещи изношены.

 

 

 

Глава 4. Монтаж кабеля, электрических точек и освещения

Основная часть работы по электроснабжению дома наступает после расчета нагрузки и прорисовки монтажной схемы электропроводки — непосредственное воплощение этой схемы в реальных условиях, то есть на стенах дома (в случае открытой проводки) или внутри (при скрытой проводке). У каждой из этих схем есть свои преимущества и недостатки. Плюсом скрытой проводки является то, что провода не портят стен и за них нельзя случайно зацепиться. Минус — в случае необходимости установки дополнительных электроприборов приходится нарушать достигнутую красоту. Да и первоначальные работы по ее монтажу приятными не назовешь: одно штробление стен чего стоит.

При открытой проводке монтаж ведется после окончания всех работ. При существующей открытой проводке проще подключить новый электроприбор, поставить розетку или даже полностью поменять кабель, например, увеличив сечение провода, а значит и нагрузку. К недостаткам можно причислить внешний вид кабель-каналов, не всегда подходящий под общий стиль помещения, и возможность повредить кабель при каких-нибудь внеплановых такелажных работах. Общим же для обеих схем является то, что нужно прокладывать кабель, устанавливать розетки и выключатели, ставить светильники и подвешивать люстры. Только делается это по-разному.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

Иногда бывает необходимо — в связи с введением нового электрооборудования или переноской имеющегося (телевизора, холодильника, бра, люстры и т. д.) — установить новую розетку или выключатель. Не стоит планировать использование тройников или часто переключать приборы, выдергивая из розетки одну вилку и вставляя другую. Контактные пластины розеток не любят частых переключений и быстро изнашиваются, в первую очередь из-за электроэрозии (в этот момент между контактами проскакивает искра).

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться с местом ее проведения, поставить отметки, где именно будут установлены новая розетка или выключатель, светильник или электроприбор. Если существующая проводка открытая, проблем практически не возникает: от ближайшей развет-вительной коробки проводят другой кабель-канал, в нем прокладывают новый кабель и запитывают других потребителей. Если же проводка спрятана в стенах и вы хотите выдержать тот же стиль, порядок работы усложняется.

ЧТО НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПРИ РАЗМЕТКЕ

1. Следует заранее продумать, где будут располагаться мебель и разное электрооборудование. Только потом можно приступать к работе.

2. Вначале размечают места под светильники и подрозетники.

3. Затем определяют наиболее удобные места для установки дополнительных разветвитель-ных коробок (при необходимости), если они не предусмотрены конструкцией стен (что наблюдается, например, в панельных домах).

4. Размечают вертикальные и горизонтальные штробы.

5. При размещении штроб необходимо учитывать гипсокартонные конструкции и встроенную мебель, которые встретятся на пути прохождения штробы. Их следует обходить. Если планируется установка новых конструкций и встроенной мебели, нужно точно отметить путь проводки. Это предотвратит ее повреждение при креплении данных конструкций.

Прежде чем приступить к ремонту розетки, следует проверить отсутствие в ней напряжения. Самые подходящие для этого инструменты — индикаторная отвертка и мультиметр.

Инструменты

индикаторная отвертка мультиметр

ВНИМАНИЕ!

Индикаторная отвертка предварительно проверяется на рабочей розетке.

Во время проверки яркий свет гореть не должен, иначе огонек внутри отвертки не будет виден.

При проверке надо прижать специальный вывод на торце отвертки.

А

Проверка отсутствия напряжения в розетке индикаторной отверткой и мультиметром

1 Берем заранее проверенную отвертку. Указательным пальцем прижимаем шунтовый контакт.

Проверяем наличие фазы на втором выводе розетки. Фаза должна быть только на одном из выводов.

Первый вывод

Проверяем наличие фазы на первом выводе розетки.

Напряжение отсутствует

Окончательно убеждаемся с помощью мультиметра в отсутствии напряжения. Прибор показывает, что напряжения нет, но это не означает, что отсутствует фаза. При таких показаниях прибора фаза может быть, но оборван нулевой провод, поэтому проверка индикаторной отверткой надежнее.

Проверяем отсутствие фазы

на корпусе розетки (вывод заземления).

Устанавливать скрытую проводку лучше всего до ош тукатуривания стен, поскольку так ее проще спрятать. Примите во внимание: вырезая места под подрозетники, следует учитывать будущую толщину штукатурки, иначе розетки и выключатели либо будут торчать (и их надо будет подрезать, а это дополнительная работа), либо окажутся заглублены (тогда возникнут неудобства при установке механизма розеток). Поэтому некоторые мастера предпочитают штробить стены после их оштукатуривания, чтобы не ошибиться.

Горизонтальное штробление несущих стен нужно обязательно согласовать, поскольку это может ослабить их опорные функции. Согласно и. 7.1.37 ПУЭ, «применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается».

Правила размещения электропроводки и штробления:

• штробы прокладываются по вертикали или по горизонтали, диагональное штробление запрещено;

• горизонтальные углубления выполняются не менее чем в 150 мм от потолка;

• вертикальные углубления — не менее чем в 100 мм от окон, дверей и углов;

• если штроба пойдет параллельно газопроводу, расстояние должно составлять не меньше 400 мм;

• длина штробы не должна превышать 3000 мм (дггя несущих стен).

Разметка посадочного места под блок подрозетников (не для резки коронкой)

После того как определено расположение розеток и выключателей, разветвительных коробок и штроб, необходимо разметить посадочные места под блок розеток. Если стена кирпичная или газосиликатная, то можно их сделать коронкой. Если железобетонная — бурение коронкой не лучший вариант, поскольку это трудоемкий процесс, к тому же требующий дорогого оборудования. В таком случае можно сделать посадочное место перфоратором или болгаркой. Для этого достаточно разметить его контур. Разметим посадочное место под блок из двух розеток.

маркер или строительный карандаш

Делаем отметку на 3 см ниже середины блока и проводим через нее горизонтальную линию.

Инструменты

• восковые мелки

уровень 40 см

рулетка

Прикладываем блок подрозетников

так, чтобы совместить низ блока с линией и середину крестика с серединой блока. Обводим подрозетники.

Штробление ниши для подрозетников

После того, как посадочное место под блок подрозетников размечено, его необходимо выштробить. Лучше всего это сделать перфоратором — это более безопасный и менее пыльный процесс.

Инструменты и материалы

• перфоратор

• сверло диаметром 12 мм

• насадка «лопатка»

Д ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Надевайте защитные очки, чтобы в глаза не попадали отлетающие куски бетона.

Рекомендуется использовать респиратор, чтобы пыль не проникала в легкие.

На бетонных стенах разметку лучше делать строительным карандашом или маркером

Сверло диаметром 12 мм

До разметки можно чуть скорректировать положение будущего подрозетника

1 Делаем отверстия с шагом 20 мм по периметру посадочного места для подрозетников.

3 Разбиваем с помощью насадки «лопатка» все перемычки по периметру блока розеток.

Следите за тем, чтобы

-подрозетники углубились

минимум на 0,5 см

Удаляем материал из высверленного пространства с помощью лопатки в режиме удара.

Проверяем полученное посадочное место на отсутствие выступов, которые иногда могут помешать установке подрозетников.

6 Вставляем подрозетники в посадочное место. Проверяйте, чтобы при этом они стали по уровню.

Штробление канавки под провод

Теперь необходимо сделать штробу иод провод. С помощью болгарки это получится быстрее. О преимуществах и недостатках штробления болгаркой и перфоратором сказано выше. Здесь же опишем, как сделать штробу с помощью перфоратора.

Надевайте защитные очки, чтобы в глаза не попали отлетающие куски бетона.

Рекомендуется использовать респиратор, чтобы пыль не проникала в легкие.

А

2 В начале вдоль штробы сверлом диаметром 12 мм делаем отверстия с шагом 20 мм на глубину 20 мм. В случае прокладки нескольких проводов или мощного провода необходимо использовать сверло большего диаметра или сверлить отверстия на большую глубину.

1 Размечаем штробу, она не

обязательно должна располагаться посередине подрозетников — может быть и сбоку.

Просверливаем отверстия вдоль всей штробы.

С помощью лопатки в перфораторе ломаем перемычки между отверстиями и расширяем штро-бу до нужных размеров. Необходимо, чтобы над уложенным проводом еще оставалось минимум 5 мм для гипса.

Штробление посадочного места под подрозетник с помощью коронки

Если собираетесь делать посадочное место для иодрозетника в мягком материале, таком как газосиликат, то лучше воспользоваться коронкой. При этом газосиликатные блоки можно сверлить без долбления, а в разметке следует показать середину подрозетников. Для сверления лучше использовать коронку диаметром 80 мм. Это позволяет немного корректировать положение иодрозетника и оставить место для гипса. Коронки меньшего диаметра использовать не рекомендуется.

|\ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Надевайте защитные очки, чтобы в глаза не попали отлетающие куски бетона.

Рекомендуется использовать респиратор, чтобы пыль не проникала в легкие.

Инструмент

• перфоратор

• коронка под перфоратор

• насадка «лопатка»

• строительный карандаш

• уровень

Отмечаем центр иодрозетника.

4 С помощью лопатки выбиваем посадочное место для иодрозетника.

Лопатка

Дойдя до необходимой точки, вы услышите характерный звук трения ко-о бетон

Сверлим отверстие до упора.

5 Проверяем, чтобы не было выступов, мешающих установке подрозетника.

Разметка

шшт

6 Размечаем штробу для подводящего провода строительным карандашом с помощью уровня.

7 Делаем штробу по

технологии, описанной на с. 47.

Установка блока подрозетников

Когда посадочное место под подрозетники выштроблено, можно устанавливать сами подрозетники. Лучше использовать жесткие подрозетники с отверстиями под саморезы, которые можно объединить в блоки. Шпатели также стоит брать жесткие. Следует отметить, что установка разветвительиых коробок производится аналогичным образом.

ВНИМАНИЕ!

Если гипс попал на кожу, его нужно быстро смыть.

Инструменты и материалы

набор шпателей (40, 80 и 140 мм) кисточка

ведерко для замешивания гипса отвертка под саморезы уровень

строительный нож с жестким лезвием строительный гипс (алебастр, гипсовое вяжущее) гипсовая штукатурка холодная вода

Саморезы из подрозетников лучше выкрутить заранее

2 Убеждаемся, что подрозетники утапливаются как минимум на 0,5 см. Устанавливайте подрозетники по уровню.

Смочите

посадочное место для лучшего сцепления материала с гипсом

1 Кисточкой очищаем

посадочное место от пыли и грязи.

3 Наносим гипс по контуру посадочного места (его должно быть достаточно, чтобы зафиксировать блок подрозетников).

4 Устанавливаем подрозетники

по уровню. Ждем несколько минут, пока застынет гипс, — подрозетники зафиксированы.

Следите, чтобы подрозетники не выступали над поверхностью стены

Выравниваем поверхность вокруг подрозетников гипсовой штукатуркой или гипсом.

Не забудьте оставить место для ввода подводящего кабеля

7 Удаляем из подрозетников излишки гипса ножом с жестким лезвием.

Установка подрозетника похожа на установку блока подрозетников, описанную выше. Основное отличие — необходимость отрезать «уши» подрозетников, с помощью которых они объединяются в блоки. В противном случае их невозможно будет разместить в подготовленное посадочное место. Существуют и специальные одиночные подро-зетники, «без у шей», — их использовать в данном случае удобнее.

ВНИМАНИЕ!

Если гипс попал на кожу, его нужно быстро смыть.

Инструменты и материалы  набор шпателей (40, 80 и 140 мм) кисточка ведерко для замешивания гипса отвертка под саморезы уровень

строительный нож с жестким лезвием строительный гипс (алебастр, гипсовое вяжущее) гипсовая штукатурка холодная вода

Отпиливаем «уши» (если используются подрозетники, предназначенные для установки блоком), чтобы не мешали при установке в посадочное место.

1 Подготавливаем посадочное место, проверяем его на отсутствие выступов, которые могут помешать установке подрозетника, убираем пыль и грязь, смачиваем водой.

Срежьте шпателем излишки раствора немедленно, потому что материал быстро застывает и после убрать его будет значительно труднее

3 Наносим по контуру гипс (его должно быть достаточно, чтобы зафиксировать подрозетник).

4 Размещаем подрозетник в посадочном месте. Расположение отверстий для крепления механизма розетки проверяем по уровню.

5 Выравниваем плоскость стены вокруг подрозетника гипсом или гипсовой штукатуркой.

После того как установлены подрозетники, необходимо уложить подводящий провод.

/|\ ВНИМАНИЕ!

Если гипс попал на кожу, его нужно быстро смыть.

Инструменты и материалы

• набор шпателей (40, 80 и 140 мм)

• кисточка

• ведерко для замешивания гипса

• строительный гипс (алебастр, гипсовое вяжущее)

• гипсовая штукатурка

• холодная вода

Не спешите заранее отрезать провод по размеру —это лучше сделать после его укладки ;

2 Укладываем провод в штробу. Нужно, чтобы над ним оставалось как минимум 0,5 см для замазки гипсом или штукатуркой.

1 Убеждаемся, что провод входит в штробу. Если мешают какие-то выступы, их следует сбить перфоратором.

Закрепляем провод небольшими примазками, необходимыми для того, чтобы он удерживался в штробе.

Полностью замазываем штробу гипсом или гипсовой штукатуркой.

ВНИМАНИЕ!

Надрезайте верхнюю изоляцию очень аккуратно, чтобы нож не соскочил с провода. Рекомендуется использовать нож с пяткой для снятия наружной изоляции.

Инструменты

• строительный нож

• съемник изоляции

Надрезаем внешнюю изоляцию

кабеля. Поскольку кабель трехжиль-ный, то надрез необходимо делать на расстоянии около 1/3 ширины от края. Если кабель двухжильный, его следует надрезать посередине —так вам удастся не повредить изоляцию внутренних проводов кабеля.

Внешняя изоляция кабеля

Не жмите сильно на провод

Съемник изоляции

Внутренние жилы

2 Снимаем наружную изоляцию

с кабеля. Следите, чтобы изоляция внутренних жил не была повреждена.

,/

3 Снимаем изоляцию с внутренних жил кабеля. Для винтового зажима достаточно снять изоляцию на расстоянии 5-6 мм, для самозажимных розеток — около 1 см.

Убеждаемся, что зачищенные участки провода не окислены.

Снимите любой окисел с провода, даже тот, что появился при его изготовлении

Установка подрозетников в гипсокартон усложняется тем, что часто это приходится делать, когда отделка уже завершена. Проводить работы следует очень аккуратно, поскольку что-либо исправить без переделки всей стены будет проблематично. Если вы делаете отверстия в гипсокартоне в первый раз, лучше сначала потренироваться на оставшихся ненужных кусках. В вагонку подрозетник ставится таким же образом, как и в гипсокартон.

Рассмотрим установку подрозетников для блока из двух розеток.

перфоратор переходной патрон

коронка для гипсокартона диаметром 67 мм карандаш уровень

крестовая отвертка или электроотвертка рулетка

строительный нож

Инструменты

Отверстие делайте на малых оборотах, иначе велик риск смещения центра подрозетника

2 Отмечаем риски от центра на расстоянии 3,5 см.

3 Делаем отверстие для первого подрозетника с помощью коронки диаметром 67 мм.

Не прикладывайте лишнюю силу при креплении подрозетника к гипсокартону

Делаем отверстие для второго подрозетника (также на малых оборотах). Внимательно следите, чтобы центр подрозетника не сместился: переделать будет весьма трудоемко.

Строительным ножом срезаем все заусенцы, чтобы устранить помехи для установки подрозетников и чтобы подрозетники не выступали над поверхностью стены.

Устанавливаем подрозетники.

С помощью отвертки подтягиваем специальные «лапки» для фиксации подрозетников в гипсокартоне.

Подключение новой проводки к старой

Отнестись к подключению новой проводки к старой нужно со всей ответственностью, так как это соединение будет находиться под штукатуркой. В случае некачественной работы придется вскрывать стены. Наиболее надежный способ — вести провод к новой розетке прямо из разветви-тельной коробки, но это не всегда возможно или целесообразно.

Не делайте соединения в там, где может быть влажность

Междо собой скручивайте провода одного цвета

1 Снимаем изоляцию съемником

на длину 3-4 см.

2 Скручиваем все три провода по

очереди. Следите за расцветкой проводов.

Зажимаем скрутки плоскогубцами.

5 Отрезаем кончики скруток на такую длину, чтобы можно было накрутить СИЗы.

6 Накручиваем СИЗы. Следите, чтобы оголенные провода не выступали за пределы колпачков. При необходимости герметизируйте их изолентой.

Укладываем соединения в подрозе-точник. Теперь достаточно закрыть подрозетник электрокартоном, и можно ровнять стену штукатуркой.

Причины для демонтажа бывают разные. Например, что-то искрит в выключателе, или он требует замены, или вы решили его снять, чтобы не испортить строительным раствором при ремонте помещения. Тогда вам необходимо снять выключатели, чтобы определить причину искрения или отложить их в сторону до окончания ремонта.

Инструменты и материалы

• набор отверток

• строительный нож

• индикаторная отвертка

• изолента

 

Перед работой отключайте электроэнергию.

Принимайте меры, чтобы автомат не включили в ваше отсутствие.

Всегда проверяйте отсутствие напряжения индикаторной отверткой.

Обращайтесь с пластмассовыми деталями очень акку- | ратно, чтобы избежать их повреждения или поломки.

После демонтажа изолируйте провода сразу, в про-тивном случае это может стать причиной короткого замыкания.

1 Снимаем клавиши выключателя, аккуратно поддевая каждую отверткой.

4 Вынимаем механизм выключателя из подрозетника.

Снимаем рамку выключателя, предварительно разжав фиксаторы.

5 Ослабляем винты, фиксирующие провода.

Откручиваем крепежные винты

выключателя.

6 Вынимаем провода из механизма выключателя.

7 Выравниваем провода плоскогубцами. Если они окислились, зачистите места коррозии.

8 Изолируем провода с помощью изоленты.

9 Убираем изолированные провода в подрозетник, чтобы уберечь их от повреждений.

Монтаж блока выключателей

Ремонт сделан. Новые выключатели куплены, и их нужно установить, или найдена неисправность в старых, и после починки их следует вставить на место. Это не проблема!

Инструменты

• набор отверток

• строительный нож

• индикаторная отвертка

• уровни

• мультиметр

• шило

 

Перед работой отключайте электроэнергию. Принимайте меры, чтобы автомат не включили в ваше | отсутствие.

Всегда проверяйте отсутствие напряжения в розетке индикаторной отверткой, которая предварительно | ; должна быть протестирована. Обращайтесь с пластмассовыми деталями очень акку-ратно, чтобы избежать их повреждения или поломки.

Снимаем изоленту, зачищаем концы от изоляции пассатижами или клещами на 0,7-0,9 см.

1 Аккуратно вынимаем провода из подрозетника. Очищаем его от мусора. Шилом отскребаем отверстия под шурупы. Если штукатурка или обои попали внутрь подрозетника, срезайте их ножом.

Находим общий выводной контакт для двухклавишного выключателя (для одноклавишного достаточно проверить направление включения). Попарно проверяем контакты с помощью мультиметра в режиме прозвонки. Данный вывод должен замыкаться и размыкаться с другими двумя выводами при переключении клавиш выключателя.

Проверяем отсутствие напряжения индикаторной отверткой на всех подводящих проводах.

Вставляем каждый провод в соответствующее гнездо выключателя и зажимаем винтом. Провод должен быть жестко зажат и не шевелиться. Проверить это можно, слегка подергав за него.

6 Устанавливаем механизмы выключателей в подрозетники, прикручиваем их винтами. Контролируем, чтобы они стали по уровню и не перекрывали друг друга.

Устанавливаем рамку, используя фиксаторы.

Обесточьте провод, который подведен к розетке. Обеспечьте, чтобы никто из соседей не смог включить напряжение.

Всегда проверяйте отсутствие напряжения в розетке индикаторной отверткой, которая предварительно должна быть протестирована.

• набор отверток

• уровень

• индикаторная отвертка

• строительный нож

Зажимайте провода достаточно сильно, но не переусердствуйте, поскольку можно сорвать резьбу

Прикручиваем провода к розетке. Если розетка с заземлением, то зеленый или желто-зеленый провод обычно подключается к заземляющему контакту.

4 Устанавливаем розетку с помощью специальных распорок (если такова конструкция вашей розетки), которые фиксируют розетку в подро-зетнике.

5 Фиксируем розетку вторым винтом.

6 Проверяем с помощью уровня, ровно ли установлена розетка. Если нет, ослабьте винты и снова произведите юстировку розетки по уровню

Устанавливаем переднюю панель

на розетку.

Проверьте, чтобы панель плотно прилегала к стеке

С большим усилием закручиваем винты, чтобы накрепко зафиксировать розетку.

Монтаж сдвоенной розетки

!\ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Инструменты

набор отверток

уровень

индикаторная отвертка

Обесточьте провод, который подведен к розетке. Обеспечьте, чтобы никто из соседей не смог включить напряжение.

Всегда проверяйте отсутствие напряжения в розетке индикаторной отверткой, которая предварительно должна быть протестирована.

Клемма, имеющая контакт с заземлен

Снимаем наружную панель розетки. Для этого откручиваем два винта посередине передней панели.

Подключаем провода к клеммам розетки. Следите затем, чтобы провода были хорошо зажаты. После зажатия следует подергать их для проверки.

Обычно для подключения провода заземления используется отдельная клемма, которая имеет контакт с «заземляющими» лепестками розетки.

4 Закрепляем механизм розетки

в подрозетнике. Можно использовать саморезы или распорки самой розетки. Если в подрозетнике отсутствуют отверстия под саморезы, механизм крепится на распорки.

Устанавливаем переднюю панель

на розетку. Для этого прикручиваем два крепящих винта.

6 Убеждаемся, что розетка плотно прилегает к стене, а вилка легко входит в розетку.

Монтаж блока розеток

/»\ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Обесточьте провод, который подведен к розетке. Обеспечьте, чтобы никто из соседей не смог включить напряжение.

Всегда проверяйте отсутствие напряжения в розетке индикаторной отверткой, которая предварительно должна быть протестирована.

Инструменты

• набор отверток

• уровень

• индикаторная отвертка

• строительный нож

Снимаем передние панели с розеток. При установке блока розеток используются внутренние части панели. Вместо внешних рамок вставляется общая рамка на две розетки.

Подготавливаем провода длиной 18-20 см для соединения розеток между собой.

3 Снимаем внешнюю изоляцию

с подводящего кабеля и зачищаем провода.

4 Очищаем подрозетники от мусора. Если механизм розеток будет крепиться на саморезы, то предварительно очистите отверстия под саморезы.

5 Прикручиваем заготовленные провода к механизму первой розетки.

Протягиваем провода в отверстие между подрозетниками, которое необходимо предварительно сделать.

/Устанавливаем первую розетку в подрозетник, контролируя ее положение с помощью уровня. Действия аналогичны установке одиночной розетки, только в данном случае вместо распорок применяют саморезы.

8 Подключаем провода ко второй розетке. Следите, чтобы два провода подводящего кабеля были прикручены к разным клеммам розетки, иначе произойдет короткое замыкание.

9 Хорошо зажимаем провода

в розетке. Не переусердствуйте, чтобы не сорвать резьбу.

Закрепляем переднюю панель на блок розеток. В данном случае вместо двух одиночных применяется двойная рамка. Таким образом, можно сделать блок до шести розеток.

Выставляем вторую розетку

с помощью уровня. Оба механизма должны быть на одном уровне относительно друг друга.

Монтаж одноклавишного выключателя

Обесточьте провод, который подведен к выключателю. Проследите, чтобы никто из соседей не смог включить j напряжение.

Всегда проверяйте отсутствие напряжения в розетке индикаторной отверткой, которая предварительно должна быть протестирована.

Снимаем клавишу включения с выключателя. Часто это можно сделать рукой, в противном случае нужно воспользоваться отверткой. Следите за тем, чтобы не повредить клавишу. В некоторых выключателях есть специальное место для отвертки.

Снимаем рамку с механизма выключателя. Предварительно откройте защелки при их наличии. В том случае, когда выключатель не является составной частью блока, рамку можно оставить с удерживающей ее защелкой.

I

ЗПрозваниваем выключатель. При замыкании прибор должен показывать нули, при размыкании — единицу. Так мы можем определить ориентацию выключателя. Чаще всего включение делают при нажатии на верхнюю часть клавиши выключателя.

В данном случае выключатель замыкался при включении вверх

Неиспользуемый провод заизолирован

Заизолируем неиспользуемый провод, если к одноклавишному выключателю подводится трехжильный провод.

Подключаем провода к выключателю. Выбор клеммы значения не имеет.

6 Крепко затягиваем винты, удерживающие провод. Не переусердствуйте — иначе можно сорвать резьбу.

Устанавливаем выключатель

в подрозетник. Действия аналогичны установке одиночной розетки (см. с. 60).

8 Проверяем правильность установки выключателя с помощью уровня. Это особенно важно, когда выключатели объединяются в блоки: при неправильной установке клавиши начинают заедать.

Устанавливаем саму клавишу.

Следите за тем, чтобы не сломать крепежи, которые удерживают ее.

Монтаж двухклавишного выключателя

Обесточьте провод, который подведен к розетке. Проследите, чтобы никто из соседей не смог включить напряжение.

Всегда проверяйте отсутствие напряжения в розетке индикаторной отверткой, которая предварительно должна быть протестирована.

• набор отверток

• уровень индикаторная отвертка строительный нож мультиметр

Снимаем первую клавишу с выключателя. Если в работе используете отвертку, старайтесь не оставить на клавише царапин.

2 Снимаем вторую клавишу. Это делается легко: со стороны первой клавиши подденьте ее отверткой или пальцем.

Снимаем рамку с механизма выключателя. Обычно это не вызывает проблем. Если приходится прилагать большие усилия, то посмотрите, не удерживают ли ее защелки.

Если объединять выключатели в блоки нет необходимости, то защелки и рамку разделять не обязательно.

5 Снимаем распорки, чтобы не мешали (если выключатель ставится на саморезы).

6Прозваниваем выключатель, используя мультиметр. При замыкании он показывает нули, при размыкании — единицу. Это необходимо, чтобы выключатель включался (замыкался) при включении вверх. Так же определите среднюю точку, к которой подключены оба выключателя.

/Подключаем фазовый провод (обычно он белого цвета) к среднему контакту выключателя.

Подключаем два оставшихся провода. В некоторых случаях необходимо соблюдать последовательность подключения проводов, иначе клавиши будут включать не те лампы, что запланировано.

Не надавливайте сильно, чтобы не сломать клавишу И механизм включения

Прикрепляем рамку с защелкой. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить защелку.

Вставляем первую клавишу.

Следите за тем, чтобы она была установлена в специальный крепеж, предназначенный именно для нее.

Клавиши должны свободно переключаться \ .

Проверяем, плотно ли прилегает к стене рамка и легко ли пользоваться самим выключателем.

Устанавливаем вторую клавишу. Это сделать проще: она легко становится рядом с первой.

Монтаж проходного выключателя

Обесточьте провод, который подведен к розетке. Проследите, чтобы никто из соседей не смог включить напряжение.

Всегда проверяйте отсутствие напряжения в розетке индикаторной отверткой, которая предварительно должна быть протестирована.

• набор отверток

• уровень

• мультиметр

• строительный нож

1 Снимаем клавишу выключателя. В некоторых выключателях есть специальное место для отвертки.

ЗПрозваниваем проходной выключатель. Основная цель — определить, какому зажиму соответствует средний контакт переключателя. В зависимости от положения клавиши данный контакт должен замыкаться то с одним, то с другим контактом из двух оставшихся.

Сначала прикручиваем средний контакт проходного выключателя. К нему подключается фазовый провод. К среднему контакту второго выключателя — провод, ведущий к светильнику.

5 Подключаем два оставшихся

контакта. Эти контакты первого выключателя соединяются проводами с двумя свободными контактами второго.

6 Устанавливаем выключатель

по уровню. Это делается так же, как и для розетки (см с. 60).

7

Фиксируем рамку с защелкой. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить защелку.

8 Ставим клавишу выключателя на место. Делайте это без усилий, чтобы не повредить механизм выключателя.

_ _

Монтаж настенного светильника

Ни один дом не обходится без настенных светильников, которые создают теплую и уютную атмосферу. Самостоятельно навесить бра не так уж и сложно, если следовать нашим советам.

Обязательно отключите напряжение перед установкой светильника

Обеспечьте, чтобы никто из соседей не смог включить напряжение.

Всегда проверяйте отсутствие напряжения в розетке индикаторной отверткой, которая предварительно должна быть протестирована.

А

Инструменты и материалы

набор отверток уровень

Если после штукатурки вокруг провода есть неровности, выравниваем их, чтобы светильник плотно стал к стене.

индикаторная отвертка

строительный нож съемник изоляции рулетка

строительный карандаш перфоратор сверло под дюбель молоток

комплект дюбель-гвоздей или саморезы с дюбелями

необходимые крепления для сборки светильника

клеммники (при необходимости)

лампочки

Снимаем внешнюю изоляцию кабеля и зачищаем провода для подключения к патрону или клеммнику.

Размечаем места для отверстий

под светильники, используя уровень, рулетку и карандаш.

4 Делаем отверстия под светильники перфоратором.

Забиваем дюбели в полученные отверстия. Следите за тем, чтобы дюбель полностью вошел в отверстие и не мешал установке светильника.

6 Подключаем провода к патрону или клеммнику, в зависимости от конструкции светильника. Зажимайте провода достаточно сильно, но не чрезмерно, поскольку можно сорвать резьбу.

7 Прикрепляем корпус светильника

с помощью саморезов к стене.

8 Вкручиваем лампочку полностью и без перекосов, иначе она не будет соприкасаться с лепестками патрона, подающими напряжение.

Самый простой монтаж проводки — открытый. Он делается либо открытым способом на скобах (Т-крепежах), либо в кабель-каналах (для эстетичности), либо витым шнуром на фарфоровых изоляторах, как в начале прошлого века, чтобы получить винтажный интерьер. При открытой проводке нет необходимости соблюдать правило параллельности и перпендикулярности проведения ее по стенам. Поскольку места прохождения электрических кабелей прекрасно видны, организовать ответвление к новому электроприбору не составит особого труда, равно как и исправить повреждение.

Открытый монтаж проводки на скобу

Открытый монтаж проводки на скобу обычно применяется там, где не так важен внешний вид проводки, например в нежилых помещениях или на дачах. Существует множество видов крепежей, самый распространенный — на скобы. Для крепления на бетон чаще всего используется Т-крепеж.

Инструменты и материалы

• молоток

• скобы

• провод

• перфоратор

Делаем разметку на

стене — так станет видно, как прокладывать провод.

2 Прибиваем провод к стене скобами. Для бетонной стены нужно использовать Т-крепеж.

Т-крепеж для наружной прокладки провода вдоль стены

4 Вначале просверливаем отверстие, затем вбиваем туда Т-крепеж.

Укладка провода в ПВХ-гофре

Провод укладывается в гофре, когда его надо механически защитить от повреждений, при укладке провода в земле или стяжке бетона, а также при укладке проводки внутри гипс.окартонных стен. Рассмотрим наружную прокладку провода в гофре.

Совет

Обращайтесь с гофрой аккуратно, поскольку пластмасса, из которой она изготовлена, достаточно хрупкая: если гофру растягивать, она разрывается. Для облегчения протяжки провода через гофру используйте специальные протяжки.

1 Заостряем конец провода кусачками, чтобы он легко вошел в гофру и не цеплял стенки.

Вставляем провод в гофру. С какой стороны это делать, не имеет значения.

2

3 Протягиваем провод так, чтобы он вышел с другой стороны гофры. Иногда гофра продается вместе с протяжкой. В этом случае (особенно если гофра длинная и провод сам может не пойти) нужно закрепить протяжку на проводе и тащить ее с противоположного конца гофры.

Закрепляем гофру на стене с помощью специальных скоб (можно использовать и другие крепления). Прокладываем гофру по размеченному маршруту.

Провод укладывается в металлорукаве, когда его необходимо механически защитить от повреждений, а также повысить пожаробезопасность деревянных конструкций. Рассмотрим наружную прокладку провода в металлорукаве.

А

ВНИМАНИЕ!

Будьте осторожны: края металлорукава могут быть острыми, и ими легко пораниться.

При укладке провода в металлорукаве имеет значение, с какой стороны его протягивать

Определяя, с какой стороны затягивать провод, обращайте внимание на навивку

1 Заостряем конец провода кусачками, чтобы он беспрепятственно проходил через металлорукав.

Протягиваем провод с той стороны, где металлорукав напоминает воронку.

3 Протягиваем провод, чтобы он вышел с другой стороны металлорукава. Иногда металлорукав продается вместе с протяжкой. Тогда следует поступать так, как при протяжке провода через гофру (с. 72, шаг № 3).

Устанавливаем крепления для

металлорукава с помощью отвертки вдоль всей разметки.

Электропроводка устанавливается в короб, когда требуется ее эстетичный вид и важен легкий доступ при обслуживании. Такая установка широко используется, когда нужно провести дополнительные электрокоммуникации, не прибегая к ремонту.

Инструменты и материалы

• строительный нож

• ножницы

• ножовка по металлу

• отвертка

• строительный карандаш

• кабель-канал

• крепеж для кабель-канала

Расстояние междо крепежами должно быть не более 50 см

Прокладываем кабель-канал так, чтобы места стыков выглядели аккуратно. Для его обрезки и приведения в порядок стыков используйте ножовку по металлу, строительный нож и ножницы.

Не переусердствуйте при надавливании, поскольку короб можно сломать

Защелкиваем крышку короба,

прижимая к коробу до появления характерного щелчка.

Фиксируем на стене

кабель-канал согласно разметке, нанесенной строительным карандашом.

Способы монтажа кабель-канала

Прежде чем приступать к монтажу кабель-каиа-ла, нужно тщательно замерить все расстояния. Начинать надо с монтажа целого короба кабель-канала (обычно 2 м), прирезая отдельные куски по мере необходимости.

1. Куски кабель-канала отрезают ножовкой с мелким зубом, используя при этом стусло, чтобы обеспечить ровный срез. Для лучшей жесткости кабель-канала при накладывании крышки (после укладки кабеля) желательно целой крышкой накрыть место стыка с прирезанным фрагментом, а кусок крышки приладить на оставшийся целый участок.

2. Поворот под 90° осуществляют прирезкой концов кабачь-канала под 45° (с помощью стусла) или же так, как показано на фото: удаляют на одном куске ближнюю к стыку стенку (на ширину основания), а на другом — отрезают часть основания ближней стенки (оставив одну дальнюю стенку).

3. То же самое проделывают и с крышками короба: подрезают их таким образом, чтобы они плотно закрывали кабель-канал и не мешали друг другу.

4. При соединении кабель-каналов во внутреннем углу поступают аналогичным образом: либо обрезают оба конца под 45°, либо удаляют на одном конце обе стенки на ширину кабель-канала, оставляя основание, либо, как показано на фото, на одном конце удаляют верхнюю стенку на ту же ширину, а на другом — нижнюю.

Удалено основание на одном из концов, стенки оставлены

6. 11ри стыковке кабель-канала на внешнем углу поступают наоборот: отрезают основание на одном из концов, оставляя стенки — на них будет держаться крышка. На одной из стыкуемых частей крышек стенки удаляют.

Монтаж наружной розетки отличается от монтажа встроенной только способом крепления механизма розетки. Сами же провода подключаются аналогично. Обычно розетку ставят туда, где монтаж скрытой проводки по каким-то причинам невозможен.

строительный карандаш

Инструменты и материалы

уровень

набор отверток

строительный нож молоток плоскогубцы съемник изоляции перфоратор

сверло SDS диаметром 6 мм дюбель-гвозди

2 Разбираем

розетку.

Ставим розетку с помощью уровня. Отмечаем карандашом места для сверления.

Подгибаем провод так, чтобы он не мешал установке розетки.

Проверяем розетку на отсутствие внешних дефектов.

8 Забиваем дюбели

в отверстия.

Делаем отверстие в заглушке розетки и надеваем ее на провод.

Вставляем заглушку в корпус розетки и укладываем провода так, чтобы они располагались свободно и не мешали при установке розетки.

Провода не должны мешать при сборке розетки

Подключаем провода к розетке. Удобнее это делать, вытащив механизм из корпуса розетки.

1 Устанавливаем механизм внутрь корпуса.

Поправляем усики заземления, если они погнулись.

Блок из розетки с выключателем устанавливают обычно там, где необходимо одновременно иметь розетку и управлять светильником. Часто такой блок размещают в подсобных помещениях, сараях, беседках и т. д.

Инструменты и материалы

уровень

набор отверток

строительный нож (или ножовка по металлу)

• съемник изоляции

• перфоратор

сверло SDS диаметром 6 мм

• дюбель-гвозди

Крепим блок на стене. Зачищаем съемником изоляции провода. Действия аналогичны монтажу одиночной наружной розетки (см с. 60).

Подключаем провода заземления (обычно они желто-зеленого цвета).

5 Подключаем нулевые провода (обычно они синего цвета).

6 Подключаем фазовый провод

и перемычку к выключателю.

7

Подключаем второй конец перемычки к выключателю.

Подключаем фазовый провод,

который идет на светильник. Если выключатель двухкла-вишный, то на светильник подсоединяют два провода.

9 Прорезаем отверстие в корпусе розетки. Обычно это делают строительным ножом, в особых случаях — ножовкой по металлу.

Собираем корпус блока розетки с выключателем. Прикручиваем крышку розетки.

Ставим клавишу

выключателя.

12

Ставим специальную защелку

на выключатель. Следите, чтобы все фиксаторы сработали.

Обычно чтобы выполнить ремонт, сначала нужно снять, а затем вновь установить люстру. Иногда желание поменять люстру не связано с ремонтом. И если со снятием люстры в общем проблем не возникает, то при обратном монтаже они, как правило, появляются, особенно если люстра многорожковая (многолампоч-ная). Чтобы вы не столкнулись с подобными трудностями, попробуем описать всю работу более подробно.

Вариант 1 (три провода из потолка, три провода из люстры)

Рассмотрим случай, когда для управления светильником используется двухклавишный выключатель и из потолка выходят три провода. Главное — определить, какой из трех проводов нулевой. При правильном подключении (когда прерывается фаза) это можно определить так: включаем выключатель — на том проводе, где индикаторная отвертка не покажет фазу, и есть ноль.

Инструменты и материалы

• набор отверток

• съемник изоляции

• строительный нож

• наконечники на провода

• плоскогубцы

Используйте только качественные клеммники

1 Готовим клеммник для подключения люстры: откручиваем винты крепления провода на расстояние, достаточное для ввода в клеммник провода.

Подключаем провода, которые отходят от люстры. Обычно первым подсоединяют нулевой провод, который идет из светильника.

3 Затягиваем провод. Следите, чтобы он попал под винт клеммника.

Подключаем провод, который идет из потолка. Нулевой провод к середине клеммника подсоединяется так же, как провод люстры.

Подключаем два других провода люстры.

6 Подключаем два оставшихся провода. Проверяйте надежность соединения, натягивая провода.

Теперь рассмотрим случай, когда вы купили люстру на две группы ламп, а управлять нужно одноклавишным выключателем. Обычно из потолка к люстре выходят два провода. В новостройках может быть три, один из них — провод заземления (как правило, желто-зеленого цвета).

Инструменты и материалы

• набор отверток

• съемник изоляции

• строительный нож

• наконечники на провода

• кусок провода

■l

Отрезаем съемником изоляции кусок провода для перемычки длиной 5 см.

3 Устанавливаем перемычку

в клеммник.

4 Зажимаем в клеммнике один конец перемычки.

Зажимаем в клеммнике второй конец перемычки и фазовый провод, который идет на светильник, а нулевой провод зажимаем в среднем выводе клеммника.

Проверяем надежность соединения проводов в клеммнике, потянув за них и поводив из стороны в сторону.

Иногда из потолка выходят четыре провода. Пусть вас это не пугает. Просто один из проводов — заземляющий корпус люстры, один — нулевой и два — для управления работой люстры. Они подключаются по той же методике, что и для установки двух групп ламп. Особенность — к корпусу люстры подсоединяется еще один провод заземления.

Инструменты и материалы

• набор отверток

• съемник изоляции

• строительный нож

• наконечники на провода

• плоскогубцы

• кусок провода

- Вывод заземления

1 Действуем аналогично, как при подключении двух групп ламп. В данном случае присутствует вывод заземления.

Нулевой провод

Расцветка проводов может отличаться от приведенной на рисунке, но обычно нулевой провод ставится посередине клеммника.

4 Проверяем надежность

соединения проводов в клеммниках, потянув за них и поводив из стороны в сторону.

Изолированный вывод заземления

Изолируем вывод заземления, если он не предусмотрен в све

тильнике.

Рассмотрим случай, когда в люстре две лампы и к каждой идет отдельный двухжильный провод. Тогда нулевые провода от двух лампочек надо объединить, а остальные два подключить к проводам управления люстрой.

Инструменты и материалы

• набор отверток

• съемник изоляции

• строительный нож

• наконечники на провода

• плоскогубцы

• кусок провода

Общий наконечник

Надеваем наконечники на провода. Нулевые провода на лампы объединяем общим наконечником.

В результате у нас получились готовые для вставки в клемм-ник провода.

Устанавливаем клеммник. Нулевые провода подключаем в середину клеммника.

Подключаем к клеммнику идущие из потолка провода.

Проверяем надежность соединения проводов в клеммниках, потянув за них и поводив из стороны в сторону.

5

Рассмотрим случай, когда в люстре две лампы и к каждой идет отдельный двухжильный провод. Тогда провода обеих ламп объединяются и подключаются к двум проводам из потолка с помощью клеммной колодки.

Инструменты и материалы

• набор отверток

• съемник изоляции

• строительный нож

• наконечники на провода

• плоскогубцы

• кусок провода

1 Скручиваем провода, идущие от светильника.

4 Подключаем провода в клеммник и проверяем надежность соединения, потянув за них и поводив из стороны в сторону.

3 Поднимаем светильник для подключения проводов, идущих из потолка.

Глава 5. Что делать, если...

Мы так привыкли к использованию электричества, что перестали его замечать. Но вдруг гаснет свет или экран телевизора, замирает холодильник... — и мы понимаем, насколько наша жизнь зависит от него. Короче говоря, есть электричество — нет проблем, когда же но каким-либо причинам электричество исчезает — вот тут и начинаются сложности. С некоторыми, однако, можно справиться самостоятельно.

ПОВРЕЖДЕН ШНУР

Шнур поврежден. Существует опасность возгорания при замыкании токопроводящих жил либо поражения током при прикосновении к обнаженной жиле, поэтому нужно немедленно приступить к его ремонту.

Снимаем внешнюю изоляцию с обеих сторон обрезанного кабеля.

Снимаем изоляцию с жил кабеля на 3 см, подкручиваем жилы.

4 Скручиваем жилы. Скрутка должна быль аккуратной и плотной. Перед изолированием ее необходимо пропаять.

5 Выполняем изоляцию скрутки изолентой. Это можно сделать и с помощью термоусадочного кембрика, но его надо надеть заранее—перед скруткой проводов.

7 Скручиваем второй провод, пропаяв его перед изоляцией для надежности. Для пайки возьмите паяльник, флюс (или канифоль) и припой.

Изолируем соединение второго провода. Это также можно сделать с помощью термоусадочного кембрика.

Изолируем оба соединения.

Можно прибегнуть к термоусадочному кембрику, но его следует надеть на шнур заранее, перед началом соединения проводов.

СЛОМАЛСЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ШТЕКЕР

Экран телевизора «снежит», не все каналы работают. Чаще всего виноват не телевизор, а антенный штекер, который вставляется в гнездо телевизора. Если штекер старый, то восстанавливать его нет смысла, а лучше заменить более современным, который можно найти практически в любом магазине хозтова-ров или стройматериалов.

Инструменты

• съемник изоляции

• строительный нож

Отрезаем кабель, чтобы центральный провод с экраном были на одном уровне.

Снимаем внешнюю изоляцию

кабеля на расстоянии около 1 см. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить экран.

Изоляция

центральной

жилы

Следите, чтобы тонкие волоски с экрана были в пучке. Достаточно одного волоска, замкнутого с центральной жилой, чтобы изображение на телевизоре вновь

3 Удаляем фольгу и скручиваем жилы экрана.

4 Надрезаем изоляцию центральной жилы, лучше всего — съемником изоляции, но можно и строительным ножом. В этом случае не надо делать кольцевой надрез, так как в этом месте провод легко переламывается.

5 Снимаем изоляцию с центральной жилы. Убедитесь, что центральная жила не окислена.

7 Накручиваем до тех пор, пока изоляция центрального провода не окажется на показанном уровне.

8 Накручиваем вторую часть антенного штекера. Следите, чтобы центральный провод попал в специальное отверстие. В противном случае штекер не будет работать.

Проверяем кабель на работоспособность, подключив его к телевизору.

Отключение электроприборов в большинстве случаев происходит из-за неисправности шнура. Обычно он ломается возле самого электроприбора или вилки, так как там изгибается чаще всего. Мы рассмотрим ремонт этих приборов на примере изготовления удлинителя. Если шнур обломался в районе вилки — меняем вилку. Если шнур неисправен в месте ввода в электроприбор — разбираем электроприбор и подключаем шнур напрямую.

/1\ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Осторожно пользуйтесь ножом, чтобы не пораниться.

Инструменты и материалы

• набор отверток

• строительный нож

• съемник изоляции

• кусачки

• паяльник

• припой

• флюс или канифоль

1 Разбираем вилку, стараясь не потерять мелкие детали.

2 Надрезаем изоляцию кабеля. Поскольку в данном случае кабель двухжильный, то надрезать его надо посередине, чтобы не повредить изоляцию внутренних жил.

Вынимаем провода из изоляции кабеля, излишки изоляции отрезаем.

Зачищаем провод с помощью съемника изоляции. Это можно сделать ножом, но действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить токопроводящие жилы кабеля.

Подкручиваем жилы кабеля, так

как провод многожильный. Следите, чтобы подкрутились все проводки. По возможности их нужно пропаять.

Надеваем втулку для ввода провода в вилку. После подключения вилки это сделать будет невозможно.

Выкручиваем винт со штыря вилки, огибаем его жилой кабеля в виде кольца.

Прикручиваем винт к штырю. То же самое проделываем со вторым проводом.

9 Ослабляем винты, которые служат для крепления провода. Для того чтобы поставить под крепление кабель, один винт необходимо открутить полностью.

Закрепляем провод с помощью держателя кабеля.

Собираем вилку.

Разбираем блок розеток. Подключаем вторую часть кабеля к контактам розетки.

Вырезаем в корпусе блока розеток отверстие под провод строительным ножом.

Проверяем блок розеток на работоспособность.

15

Разбитую лампочку можно легко выкрутить самим, не прибегая к услугам электрика.

Способ 1

Данный способ больше подходит для неразборного патрона.

/»\ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Обесточьте светильник. Обязательно проверьте с помощью индикаторной отвертки отсутствие напряжения. Производите работы в перчатках, чтобы не пораниться. Если вы находитесь под светильником, наденьте очки, так как кусочки стекла могут попасть в глаза.

Инструменты

• пылесос (или щетка)

• узкогубцы

• индикаторная отвертка

1 Обесточиваем светильник. Индикаторной отверткой проверьте отсутствие напряжения на усиках лампы.

2 Аккуратно выкручиваем узкогуб-цами остаток лампы из патрона. Стараемся делать это, не держась за стекло, поскольку его легко сломать и порезать руки.

Убеждаемся, что в светильнике не осталось кусочков стекла. Не помешает все пропылесосить. Проверяем контакты, подводящие напряжение к лампочке, — они не должны быть подгоревшими. После этого можно вкручивать новую лампочку.

Способ 2

Этот способ используется, когда патрон разборный. Он позволяет обойтись практически без инструментов.

Инструменты

• индикаторная отвертка

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Обесточьте светильник. Обязательно проверьте с помощью индикаторной отвертки отсутствие напряжения. Производите работы в перчатках, чтобы не пораниться. Если вы находитесь под светильником, наденьте очки, так как кусочки стекла могут попасть в глаза.

Проверьте, не подгорели ли контакты патрона. В противном случае зачистите их ножом. Если контакты согнуты, выправьте их.

1 Убеждаемся в отсутствии напряжения с помощью индикаторной отвертки.

2 Аккуратно раскручиваем патрон, который состоит из двух частей.

3 Снимаем часть патрона с остатками лампы.

4 Откручиваем остатки лампы. Поскольку они уже не подпружинены контактами патрона, сделать это легко, даже если придется держаться за стекло.

5 Собираем патрон.

Теперь в него можно вкрутить новую лампочку.

НУЖНО ЗАМЕНИТЬ ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Бригада отделочников сделала конструкцию из гипсокартона, поставила встроенные светильники, но почему-то они стали мигать и внутри конструкции начал раздаваться характерный «электрический треск», который слышен при плохом контакте в электропроводке. Устраним неисправность сами, сэкономив время и деньги.

Инструменты и материалы

• набор отверток

• кусачки

• съемник изоляции (или строительный нож)

• индикаторная отвертка

• клеммник

Отключаем электричество. Следите, чтобы никто не включил его снова.

3 Вынимаем светильник, удерживая пальцами пружины, с помощью которых светильник крепится в потолке.

Обязательно удерживайте пружины, иначе они могут повредить потолок

6 Убеждаемся в отсутствии напряжения на всех трех скрутках с помощью индикаторной отвертки.

4 Вытащив светильник, просим кого-нибудь его подержать, чтобы он не висел на проводах.

Снимаем изоляцию с мест подключения светильника, не касаясь самих токопроводящих жил.

8 Снимаем светильник и кладем на ровную чистую поверхность.

9 Зачищаем провода

Проследите, чтобы винт одинаково

светильника с помощью съемника изоляции.

Устанавливаем клеммник на провода. Допускается зажим двух монолитных проводов одного сечения в одно гнездо клеммника.

Зачищаем подводящие провода примерно на 5 мм.

Устанавливаем светильник на его посадочное место, удерживая пружины.