Энциклопедия домашнего электрика


       - все необходимые знания по электромонтажу -




поиск по сайту             
Базовые понятия электрики
Инструменты электрика
Электроинструменты электрика
Техника безопасности
Помощь при поражении током
Защита от электрического тока
Кабели, провода и шнуры
Характеристики составляющих проводов
Маркировка кабельной продукции
Виды кабелей, проводов и шнуров
Сопутствующие изделия
Способы соединения проводов
Электромонтажные изделия
Изделия для прокладки кабеля
Электромонтажные коробки
Розетки и выключатели
Осветительная аппаратура
Трансформаторы
Автоматические выключатели
Предохранители
Ящики и боксы под автоматы
Электрические счетчики
Монтаж кабеля
Выбор проводов
Составление схемы электропроводки
Монтаж скрытой проводки
Штробление стен
Скрытая прокладка проводки в трубах
Скрытая прокладка кабеля в перегородках, полах и потолках
Монтаж открытой электропроводки
Прокладка кабеля сквозь стены, дверные проемы и оконные рамы
Монтаж розеток, выключателей и распределительных коробок
Освещение
Виды светильников
Основные правила освещения
Монтаж освещения в квартире или ч. доме
Галогенные лампы с трансформатором
Монтаж уличного освещения
Дизайнерские ухищрения в освещении
Монтаж распределительных (ЩЭ) щитков
Заземление
Заземление в многоэтажном доме
Система уравнивания потенциалов
Электричество в частном доме
Трехфазные и однофазные сети
Ввод электроэнергии в частный дом
Подключение к линии электропередачи
Заземление в частном доме
Защита от молний в частном доме
Система уравнивания потенциалов
Применение стабилизаторов
Монтаж электрики на открытом воздухе
Система «Умный дом»
Ремонт электропроводки
Отключение электроэнергии во всей квартире (доме)
Срабатывание УЗО
Приложения

Монтаж квартирного и этажного распределительного (ЩЭ) щитков




Электрическая сеть дома или квартиры — это не только провода, розетки, лампочки и выключатели. Более сложной и самой важной частью электрической цепи считается щиток управления, в котором находятся автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы и дополнительная аппаратура. Именно в щитке располагается узел управления всем электрохозяйством на отдельном участке.

До недавнего времени в квартирах никаких щитков не было. Считалось, что вполне достаточно распределительного щита, который находится на лестничной площадке. На отдельную квартиру полагался электрический счетчик да пара автоматов. Впрочем, иногда счетчик размещался в квартире и при нем — две пробки-предохранителя (рис, 9.1 и 9.2).

устаревший квартирный электрический щиток

Рис. 9.1. Так выглядел квартирный щиток в советские времена

Рис. 9.2. Пример устаревшего квартирного щита: механический счетчик, автомат отключения и несколько предохранителей (если у вас в квартире стоит подобный щит, лучше заменить его во избежание аварийных ситуаций)

Однако прогресс не стоит на месте, потребление энергии возросло в несколько раз, а требования к безопасности изменились (рис, 9.3-9.5). Достаточно сказать, что 30 лет назад потребление на отдельную квартиру ограничивалось мощностью 800 Вт. Сравните эту цифру с энергопотреблением сегодня. Один электрочайник потребляет 1,5-2 кВт, не говоря уже о стиральных машинах, СВЧ-печах, кондиционерах и т. д. Понятно, что вместе с возросшим потреблением энергии изменились и требования к электрооборудованию.

Схема квартирного щитка

Рис. 9.3. Схема квартирного щитка на однофазную цепь

Рис. 9.4. Простейшая схема розеток, выключателей и ламп

современная схема квартирного щитка

Рис. 9.5. Пример современной схемы квартирного щитка

Перед тем как приняться за электромонтажные работы, необходимо составить схему квартирного щитка, указать, что в нем будет находиться и как подключаться. При выполнении такой схемы нужно учесть следующие факторы:




1. Тип расключения в квартире: «звезда», «шлейф», в распределительных коробках или смешанный вариант (рис, 9.6). От выбора разводки зависит, сколько проводов будет подходить к щитку. Их количество может варьироваться от одного до нескольких десятков.

Расключение типа «звезда»

Рис. 9.6. Расключение типа «звезда» с коробками: квартира делится на несколько зон энергопотребления (например, зона «гостиная/спальня/коридор» разделяется на силовую линию для розеток и осветительную, 2 провода, подходя к распределительной коробке, разветвляются по отдельным электрическим точкам)

2. Суммарную мощность всех электроприборов в квартире и отдельно мощность энергопотребления в выделенной зоне. Эти значения необходимо вычислить для того, чтобы определить номинальные значения автоматов (рис, 9.7).

Схема расположения автоматов в щитке

Рис. 9.7. Схема расположения автоматов в квартирном щитке

кондиционер, компьютер и даже стиральная машина (рис, 9.8). Если такие расчеты уже делались (вы определили сечение проводников), то будет проще — автоматы и прочие устройства подбираются под кабель. Когда он рассчитан на силу тока 25 А, что соответствует сечению 2,5 мм2 медной жилы, то автомат или УЗО должны быть 16 А.

расчёт мощности электросети в доме

Рис. 9.8. Пример расчета количества зон и мощности электроприборов

4. Какого именно типа электроприборы установлены в квартире. Помните, что на отдельные приборы необходимо обязательно устанавливать УЗО (например, стиральные машины).

Чтобы лучше представить алгоритм действий при монтаже квартирного щитка, приведем пример установки определенной схемы.

Перед вами — двухкомнатная квартира. Известно, какие именно приборы в ней будут стоять и количество отдельных зон, составлена схема щитка. Выглядит она так (рис, 9.9).

Однофазная электрическая схема квартиры

Рис. 9.9. Однофазная электрическая схема отдельной квартиры

Монтаж начинается с выбора места установки щитка, его размеров и вида.

Щиток, как правило, располагается в прихожей возле входной двери (рис, 9.10).

бокс для установки автоматов

Рис. 9.10. Наружный пластиковый бокс на 8 автоматов, расположенный возле входных дверей

Это наиболее рационально — не придется далеко тянуть входящий кабель. Хотя данное условие не жесткое, можно поставить щиток и в дальней комнате.

Располагается он на высоте 1,5 м или на уровне глаз, чтобы удобно было достать рукой. Если в доме есть дети, имеет смысл установить щиток повыше и выбрать вариант, который запирается на ключ, например металлический ЩРВ. Вид щита: наружной или внутренней установки, пластиковый или металлический, с прозрачной дверцей или нет — зависит от удобства установки (см. рис, 5.113) и ваших предпочтений.

Например, в гипсокартонные перегородки удобнее всего ставить встраиваемый щит, а на железобетонные стены — наружной установки. Не придется выдалбливать в стене углубление под него, что весьма трудоемко. Размер щитка зависит от количества устройств, которые будут в нем располагаться. На приведенной схеме (см. рис, 9.9) примерно 30 полюсов, или модулей. Один однополюсный автомат занимает один модуль. Все электроустройства, которые располагаются в щитке, имеют размеры, кратные ширине этого модуля.

Например, счетчик может занимать место, равноценное месту 8 автоматов, для его установки потребуется бокс на 8 модулей. Посчитав количество автоматов и размеры других электроустройств, можно узнать, какого размера необходим щиток. В магазин за ним вовсе не нужно ходить с линейкой. Щитки так и называются: на 12 модулей, 36 модулей и т. д. Видов их множество (рис, 9.11). В нашем случае понадобится бокс на 36 модулей.

электрощиток на три автомата

Рис. 9.11. Небольшой щиток на 3 автомата со снятой панелью: провода заземления соединены вместе при помощи специальной клеммы, нолевые (синего цвета) — при помощи шины, расположенной справа от автоматов

Есть такие, внутри которых могут быть места для счетчика и отдельно для автоматов и других устройств, прикрепляющихся к DIN-рейке, или только для крепления на DIN-рейку. Вариантов масса (рис, 9.12 и 9.13). Чтобы выбрать нужный щиток, необходимо составить список всего оборудования, которое будет установлено внутри, и проконсультироваться с продавцом в магазине.

электрический щиток на 36 автоматов

Рис. 9.13. Пластиковый наружный щит на 36 автоматов

Рис. 9.12. Пластиковый бокс внутренней установки: панель прикрывает внутренние соединения, оставляя открытой лицевую сторону автоматов

Если щиток внутренней установки, то для подведения к нему большого количества проводов выдалбливаются широкие штробы, способные вместить пучок кабелей. Для наружного — соответствующие по размерам короба или достаточное количество пластиковых труб. Для введения проводов внутрь пластикового щитка на боковых панелях по периметру находятся отверстия, прикрытые выламывающимися лючками. В металлическом щитке есть уже готовые отверстия: вверху — для входящих кабелей, внизу — для выходящих. Провода в местах входа и выхода щитков в таких боксах защищены при помощи сальников или муфт. Если металлический ящик с герметичной крышкой, то установка муфт обязательна.

Наружный щиток крепится на стене при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Внутренний можно прикрепить также за заднюю крышку и дополнительно прихватить по краям гипсовым клеем или алебастром.

После того как щиток установлен на месте и в него введены провода, наступает черед электроустановочной аппаратуры. Внутри любого бокса есть специальные штырьки для крепления DIN-рейки. Счетчики могут монтироваться на эту рейку или специальное место внутри щита на обычный крепеж: винты или шурупы. Устанавливать автоматы очень легко: достаточно вставить их на DIN-рейку до щелчка — и устройство надежно зафиксируется на планке. Чтобы снять или передвинуть автомат, достаточно выдвинуть его ушко отверткой — устройство снимется с крепления.

Щит, который подойдет для установки устройств, изображенных на нашей схеме, имеет 3 DIN-рейки по 12 модулей каждая. На первую сверху планку слева ставится входной двухполюсный автомат на 40 А. К двум его полюсам подключаются соответственно фаза и ноль. На автомате будут показаны символы, указывающие, какой проводник к чему подключать. Рядом с автоматом справа от него устанавливается счетчик.

ПРИМЕЧАНИЕ

Устройства в щите можно ставить в какой угодно последовательности — это неважно, лишь бы они соединялись между собой правильно. Однако гораздо удобнее, когда они располагаются друг за другом в такой же последовательности, что и на схеме.

Если у вас нет допуска к установке, то подключать щит не стоит — этим займется специалист. В случае когда вы все-таки подключили его самостоятельно, необходимо показать щит дежурному электрику, который все проверит и поставит пломбы на счетчик.

ПРИМЕЧАНИЕ

Потреблять больше энергии, чем указано на счетчике, невозможно. Какой именно счетчик будет стоять на квартиру, выбирает организация (ЖЭК). Например, если на приборе написано, что он рассчитан на 5-40 А, то больше, чем 8,8 кВт, потреблять будет невозможно. Счетчик просто отключит вас.

Сразу за ним стоит двухполюсный автомат на 40 А, аналогичный тому, что установлен перед счетчиком. По правде говоря, этот автомат — явный перебор, он просто дублирует работу первого ВА. Однако если хочется перестраховаться, то можно его поставить. Место на первой DIN-рейке закончилось, теперь нужно переходить на среднюю.

Первым слева на средней полке устанавливается реле напряжения. Это такой хитрый прибор, который следит за крайними значениями напряжения и ведет учет его бросков. По сути, он дублирует работу ВА, разрывая цепь, если вдруг сила тока начинает повышаться или понижаться выше или ниже установленных значений. Кроме того, реле показывает, когда именно и насколько менялось напряжение. Этот дополнительный прибор контроля необязателен, но очень полезен, если в квартире установлена дорогая электронная аппаратура.

Следующие на очереди — УЗО. После реле напряжения общая линия разбивается на 3 зоны, каждую из которых контролирует одно УЗО. Поскольку автомат, стоящий в цепи перед данным устройством, рассчитан на номинальную силу тока 40 А, то и УЗО ставится с таким же показателем. Порог срабатывания у всех таких 3 устройств — 30 мА, что, в принципе, нормально. Однако УЗО, которое отвечает за ванную, лучше поставить с порогом 10 мА. Не стоит устанавливать одно такое устройство на подключение духового шкафа и стиральной машины с водонагревателем на кухне. Лучше разбить эти приборы на разные УЗО.

Средняя DIN-рейка занята, теперь нужно переходить на нижнюю.

Вся нижняя планка занята однополюсными ВА. Их всего 9, так что места хватит с избытком. Каждый из этих автоматов отвечает за определенную часть цепи. Например, первый и второй слева стоят на 2 группы розеток в кухне. Это правильно, поскольку кухня — самый мощный потребитель, в ней располагается масса электроприборов.

Еще 2 автомата контролируют силовую нагрузку в ванной комнате, так как в ней располагается серьезное силовое оборудование: водонагреватель и стиральная машина. Эти приборы подключены не через розетки, которых в ванной должно быть меньше, а через распределительные коробки и клеммы.

Последние 2 автомата в ряду по 10 А установлены на освещение, которое разбито на 2 зоны: жилые комнаты и прочие помещения — ванная, кухня, коридор и туалет.

На следующей схеме показано, что на входе стоит двухполюсный автомат (рис, 9.14). Затем квартирная сеть разбивается на 2 основные зоны: освещения и силовую. УЗО и автоматом перед ним защищается силовая зона, дополнительно разбивается на 3 части и УЗО не контролируется зона освещения.

схема квартирного щитка

Рис. 9.14. Простая схема квартирного щитка, внизу изображены 2 шины: синим цветом обозначена нолевая (N), желтым — заземления (РЕ)

После того как автоматы и прочие устройства становятся на свои места, необходимо соединить их между собой и сетью (рис, 9.15). Такое соединение происходит только при отключенном входящем кабеле.

Рис. 9.15. Провода соединяются с контактами автоматических выключателей при помощи винтовых зажимов

Начинать следует с того, что внутри щита устанавливаются 2 шины на специальные подставки, которые должны использоваться обязательно. В пластиковом или металлическом боксе такие шины устанавливаются в свободное место на изолирующие подставки.

Эти шины служат для соединения вместе нолевых и заземляющих проводников, поскольку вся аппаратура после УЗО соединяется вместе только фазовыми проводниками. Шины должны стоять свободно, чтобы было место для подходящих проводов (см. рис, 4.76).

Подбирать шину необходимо по количеству проводов, подходящих к ней. В данном случае лучше выбрать шину с 14 отверстиями, чтобы иметь 2 про запас.

Соединять устройства между собой лучше всего при помощи однопроволочных жил, поскольку они хорошо фиксируются на месте и не требуют установки на оголенную часть специальных наконечников. Для соединения полюсов автоматов между собой можно использовать специальную однополюсную шину-гребенку; если такой нет, то просто скрутить провода (рис, 9.16).

Рис. 9.16. Контакты автоматических выключателей соединены однофазной шиной-гребенкой

Выполнить соединение электроустройств несложно, если внимательно читать схему и не торопиться с подключением (рис, 9.17 и 9.18).

Рис. 9.17. Полюса автоматов соединяются при помощи специальной гребенки, рассчитанной на однофазную сеть

электрические гребёнки

Рис. 9.18. Виды гребенок

Следует обратить внимание, что 2 крайних справа провода на схеме (см. рис, 9.9), ответственных за освещение, не имеют заземляющих проводов. Если нет люминесцентных светильников с заземляющим контактом, это нормально. Когда есть, на освещение придется ставить трехжильный провод и подключать заземляющий проводник к общей шине заземления (рис, 9.19).

Рис. 9.19. Присоединение нолевого провода к контакту четырехполюсного автомата

После того как аппаратура соединена между собой, подключаются входящий кабель и отходящие к зонам питания провода. Последний шаг: подписать каждый автомат — к чему именно он относится. Для этого есть специальные окошечки. Если таковых нет, то надписи делаются на пластиковой крышке щитка, которой накрывается внутренняя часть короба. Завершающий штрих включение квартирного щитка. После этого надо проверить питание на всех проводах при помощи индикатора.

Теперь приведем несколько рекомендаций по сборке квартирного щитка.

□ Всегда нужно приобретать щит немного большего размера на несколько групп. Если возникнет надобность поставить дополнительное оборудование, то не придется его менять.

□ Не стоит объединять под одним УЗО несколько разных по назначению электроприборов, а то получится так, что в ванной пробьет фен, а в гостиной выключится компьютер. Лучше разделить зоны территориально: ванная с туалетом, жилые комнаты отдельно, кухня.

□ УЗО лучше ставить после автомата по схеме, и оно должно быть на шаг выше по значению номинального тока. Например, пара ВА/УЗО должна быть такой — 16 А/25 А. Ведь УЗО не реагирует на короткое замыкание. Это должен делать автомат, поэтому лучше подобрать номинал УЗО больше, чтобы оно не перегорело. Можно поставить и равные значения, большой ошибки не будет.

□ Если УЗО защищает несколько автоматов кряду и стоит перед автоматами по схеме — это нарушение. При этом перед УЗО обычно находится вводный автомат защиты (а может, и не один). Это запрещено, точнее, не по правилам энергонадзора. По мнению данной организации, на входящем кабеле должен стоять автомат ВА, затем — счетчик и лишь потом — УЗО. Перед счетчиком можно поставить дифавтомат.

□ Оптимальным решением было бы ставить УЗО на каждую зону после автомата. Однако, взглянув на цены, приходится объединять несколько автоматов под одним УЗО.

□ Не стоит ставить УЗО и дифавтоматы на розетки, к которым будет подключен компьютер. Этот хитрый прибор может вызывать ложное срабатывание устройств, особенно если не рассчитать порог срабатывания.

□ Лучше приобретать механическое УЗО, а не электронное — оно надежнее и не зависит от работы сети.

Квартирный щиток не единственная проблема, с которой может столкнуться домашний электрик. Ведь есть еще этажный щиток, в котором, по идее, хозяйничать домашнему мастеру нельзя, но иногда приходится (рис, 9.20).

этажный электрический щит

Рис. 9.20. Этажный щит: нолевой и защитный проводники объединены в один (система TN-C)

Монтировать такой ЩЭ вряд ли придется, но если всерьез заняться модернизацией электричества в квартире, то оставлять его без внимания нельзя. Большого прока в ультрасовременном оборудовании внутри квартиры не будет, если питающий кабель в ЩЭ сделан из алюминия пенсионного возраста, а контролирует подачу энергии единственный пакетный выключатель на 25 А явно не последней модели.

Разберемся, что происходит в ЩЭ, который, как правило, заперт на замок, а ключ находится у дежурного электрика (рис, 9.21 и 9.22). Это разводка проводки от одного питающего щитка на несколько квартир. Принцип такой же, как и у водопровода — один стояк на подъезд, от него идут ответвления к каждому пользователю. Правда, электричество потом возвращается в виде ноля, а водопровод заканчивается канализацией.

Схема этажного электрического щитка

           Квартира 1                         Квартира 2                        Квартира 3

Рис. 9.21. Схема этажного щитка

Рис. 9.22. Современный этажный щит

Сразу следует предупредить: если нет допуска к щиту, то лезть в него не стоит, разве что автомат отрубит электричество и нужно будет включить его снова. Все работы должен делать электрик из ЖЭК. Единственное, чего можно добиться, — это прикупить материалов и добиться модернизации от ^КЭК. Электрик будет делать, а вы — смотреть.

ЩЭ должен соответствовать квартирному щитку если не по оборудованию, то хотя бы по мощности и надежности.

Внутри щита наблюдается картина, которая заставит ужаснуться кого угодно. Это спутанные комки проводов непонятного сечения, соединенные вместе самыми разнообразными способами, полуистлевшая изоляция, ветхие автоматы в корпусах, покрытых трещинами. Все это аккуратненько прикрыто пылью, вызывающей ностальгию (или аллергию) по советским временам.

Как правило, разобраться, какой кабель к чему относится, невозможно — на них отсутствуют бирки и надписи. Кабель, ведущий в квартиру, выявляется долгими экспериментами по отключению входного автомата и тыканьем пробником по всем контактам или приблизительно угадывается по направлению.

Можно поступить так: составить схему, что именно нужно сделать, прикупить материалов и договориться с электриком о выполнении работы. Лучше всего скооперироваться с соседями, чтобы переделать весь щит.

Перечислим необходимые действия.

1. Заменить отходящий от стояка кабель на медный соответствующего сечения. При этом нужно соединить алюминиевый кабель стояка с медным отходящим при помощи специальной клеммы или сжима.

2. Заменить старые АЕ или пакетные выключатели на подходящие по амперажу современные автоматы, которые надо посадить на DIN-рейку.

3. Если нолевые и заземляющие провода прикреплены к заземляющей шине и общему нолю при помощи старых соединителей, то лучше заменить их на более новые и современные.

Есть еще один способ, как радикально заменить все оборудование в этажном щитке. Если счетчик переносится в квартирный щиток, то в этажном можно поставить рубильник с плавкими вставками или даже без них. Главное — чтобы ЖЭК согласился с этим.